Золотой Век Атлантиды - Панина Ирина Федоровна

Самарская Лука.Село Ширяево

Mirina — Wed, 13 Aug 2014 11:55:13 GMT

Летним утром белоснежный теплоход «Петр Алабин» отошел от причала речного порта Самары и направился вверх по течению Волги к знаменитому селу Ширяево, расположенному на правом берегу великой реки. Это старинное село славится не только красотой окружающей природы, но и известными людьми, которые некогда тут проживали или были проездом: живописец Илья Репин, флейтист Василий Репин, поэт Александр Абрамов-Ширяевец, художники Иван Шишкин, Иван Айвазовский, Исаак Левитан, Аристарх Лентулов, Абрам Архипов. Василий Суриков задумал здесь свое полотно «Стенька Разин». В 1880-90 гг. в Ширяево черпал свои сюжеты известный русский художник Сергей Иванов.
Наш теплоход неспешно плыл по фарватеру Волги, а мы с подругой Людмилой без устали перебирались с одной палубы на другую, переходили с правого борта судна на левый, чтобы вволю насладится красотой Жигулей и достопримечательных мест на более пологом берегу. Невозможно представить Россию без могучей и полноводной реки Волги, которую еще издревле местный люд почтительно называл не иначе как Волга-Матушка, Волга-кормилица! Ее исток находится на Валдайской возвышенности у села Волговерховье, а протяженность составляет 3530 км, что вносит Волгу в число самых крупнейших рек на планете. Древние славяне называли Волгу – Ра или Раса, что означает «Щедрая». Геродот упоминает ее как Аракс, а у хазар и арабов Волга именовалась как Итиль, что в переводе звучит как «Река рек».
Мирно урчащий теплоход «Петр Алабин» проплывал вдоль величественной гряды Жигулевских гор, окутанных таинственной голубовато-сиреневой дымкой. На мощных каменных гребнях и склонах Жигулей еще издревле произрастали густые леса и реликтовые сосновые боры. Некоторые из горных вершин были увенчаны причудливыми скалами и утесами, круто обрывавшимися к реке Волге. Стоя на верхней палубе корабля, я вглядывалась в пустынный, почти без признаков цивилизации, каменистый берег реки. Внезапно мое сознание как бы погрузилось вглубь веков, и я вдруг отчетливо увидела, как вдоль побережья Волги брела изможденная в оборванном нищенском одеянии ватага бурлаков. Утопая избитыми ногами в песке и гальке, натужно налегая на широкую бечеву, обвивающую грудь и плечи, бурлаки медленно тянули по реке большую баржу. Было страшно осознавать, что еще 200-300 лет назад подобные бурлацкие артели из года в год в палящий зной и пронизывающий холод, невзирая на дождь и снег, тянули по Волге тяжелые неповоротливые баржи, оглашая просторы берегов своими заунывными песнями. Хочется отметить, что еще в начале XIX века общее количество бурлаков в России достигало 300 тысяч.
От грустных мыслей меня отвлекли крики чаек, носившихся над блестящей водной гладью. Неподалеку от теплохода мирно покачивались на волнах красивые белоснежные яхты. Корабль медленно проплыл мимо знаменитого Царева кургана и Жигулевских ворот, обозначенных легендарными горами Тип-Тяв и Серной, после чего перед нашими глазами предстал живописный обзор на село Ширяево, посещение которого собственно и являлось целью нашего путешествия. Это старинное русское село расположено между каменными твердынями Поповой и Монастырской гор, в долине Ширяевского оврага – «буерака», протяженность которого составляет около 35 км. По геологическим меркам данная местность является крупнейшим тектоническим разломом в Жигулевской дислокации, поднявшей цепь Соляных, Жигулевских и Сокольих гор.
Судя по следам финно-угорской культуры, обнаруженным археологами в урочище Поповой горы, Ширяевская долина была обитаема людьми еще с раннего железного века. Древние поселенцы промышляли рыбной ловлей в могучей полноводной реке и охотой в Жигулевских лесах, изобилующих всевозможным зверьем и птицей. Кстати, в те далекие времена в здесь водились и бурые медведи. Письменные источники упоминают поселение в Ширяевском буераке лишь начиная с 1620-30-х годов, во времена царствования государя Михаила Федоровича. Причем селились там в основном беглые крестьяне из Центральной Руси. В записях голландского живописца и путешественника Корнелия де Бруина, посетившего Самарскую Луку в мае 1703 года, есть описание окрестностей Ширяевского буерака. Надо отметить, что вот уже несколько веков статус села Ширяево является отнюдь не крестьянским, и не только потому, что земли межгорной долины мало подходят для земледелия. Главное богатство данной местности составляет ценнейшее природное сырье - известняк, из которого сложены все окружающие горы. Первыми, кто наладил в селе Ширяево крупномасштабную добычу в штольнях известняка и промышленный обжиг извести, были князья Волконские (1859 - 1875г.) Так что Ширяево, в отличие от других сел Самарской Луки, являлось скорее промышленным, рабочим поселением, нацеленным на производство качественных стройматериалов.
Итак, преодолев вверх по Волге около 30 км, теплоход «Петр Алабин» причалил к пристани села Ширяево. Сойдя по трапу на берег, наша экскурсионная группа оказалась у подножья огромной Поповой горы, возвышавшейся вдоль сельской дороги. Эта мощная каменная громада находится в устье Ширяевского оврага, достигающего здесь значительной ширины. Кстати, само название Поповой горы произошло от когда-то расположенной на ее склоне усадьбы местного священника. Гора знаменита еще и тем, что в ее могучей каменной плоти находятся уже упомянутые мною Ширяевские штольни, разработка которых велась еще с царских времен. Высококачественные известняки, добываемые в обширных штольнях, считаются наиболее древними на территории Поволжья – их возраст около 300 млн. лет. Известняки и доломиты, из который собственно и состоят Жигулевские горы, в девонский и юрский периоды являлись мощными донными отложениями палеоокеана, некогда покрывавшего территорию Среднего Поволжья.
Однако вернемся к истории разработки старинных Ширяевских штолен. В 1897 году уральский купец Макаров для промышленной переработки известняка выстроил у подножья Поповой горы первый завод «Ширяевец». А с 1 июня 1900 года здание известкового завода, систему штолен и огромное имение с пахотными землями, садом и ветряной мельницей в селе Ширяево приобрел саратовский купец Г.С.Ванюшин. Предприимчивый купец развернул у подножья горы большое строительство: возвел ряд производственных помещений для обжига известняка и получения негашеной извести, склады для готовой продукции, хорошую кузницу. Позаботился Г.С.Ванюшин и о рабочем люде, выстроив жилой поселок, баню, столовую, больницу. Великолепно налаженная работа завода приносила огромный доход, и саратовский купец не скупился на модернизацию производства самым современным оборудованием. Построенная им в 1902 году 12-ти камерная гофмановская печь для обжига извести прослужила до 1954 г. В годы 1-ой мировой войны на Ванюшинских заводах и в штольнях работали военнопленные, а в 1918 году пришлось работать в основном репрессированным.
В настоящее время при въезде в село Ширяево вблизи Поповой горы высятся жалкие руины старинного завода «Ширяевец», сложенного из толстых известковых кирпичей, и каменные фрагменты складских помещений Ванюшина. А неподалеку чудом сохранилось неполное основание печной трубы для обжига известняка, варварским способом взорванной в середине 90-х годов. Причиной подобного вандализма послужило якобы аварийное состояние заводской трубы. Но ведь можно было приложить хоть какие-то усилия для ее реставрации и сохранения как уникального исторического памятника Поволжской горнодобывающей промышленности. А рядом с остатком старинной трубы, словно в насмешку над содеянным, установлен памятный камень с табличкой гласящей:
С 1875 г. в селе вели обжиг извести
С 1900-1962 работал завод «Ширяевец»
Построенный Г.С.Ванюшиным
А теперь, что касается прославленных своими превосходными известняками Ширяевских штолен. В 30-х годах прошлого века они значительно пострадали в результате массированного, поистине, «варварского» взрыва Поповой горы при попытке создать открытый карьер. К счастью громада Поповой горы, являющейся одним из бесценных природных памятников Жигулей, мужественно перенесла предательский удар в 35 тонн аммонала и, вопреки расчетам ярых подрывников, выстояла!!! Но во время грандиозного взрыва из ее склона был вырван огромный кусок белоснежной каменной плоти. Не выдержав собственной массы, изрытой бесчисленными галереями штолен, гора дала гигантскую трещину и местами просела. В результате этого в центральных штольнях Поповой горы случился гигантский обвал, и находиться там стало небезопасно. Открытый способ добычи известняка продолжался на Поповой горе до 1961 года, а затихшие Ширяевские штольни облюбовала для зимовки внушительная колония летучих мышей: бурых ушанов, северных кожанок, усатых ночниц, водяных и прудовых рукокрылых зверьков. Среди обитающих в штольнях летучих мышей есть и довольно редкие виды. Кстати в подземных галереях Поповой горы температура воздуха и зимой, и летом одинакова (+ 10 градусов), что является весьма благоприятным условием для их зимовки. Чтобы лучше сохранять тепло, летучие мыши собираются под высокими сводами галерей в одну большую кучу и засыпают, впадая в анабиоз примерно на 7 месяцев. Чаще всего в заброшенных Ширяевских штольнях встречается очень эффектный вид летучих мышей – бурый ушан. В отличие от своих рукокрылых собратьев, ушаны зимуют поодиночке, уцепившись задними лапками за выступы камней и повиснув вниз головой. А чтобы не обморозить во время зимней спячки свои непомерно большие уши, зверек аккуратно заправляет их под напоминающие плащ кожистые крылья. Но стоит лишь потревожить спящую мышь, как она незамедлительно расправляет свои причудливые уши.
Ширяевские штольни общей протяженностью около 12 км представляют собой семь, не сообщающихся между собой, подземных систем галерей, расположенных на расстоянии от 100 до 200 метров друг от друга. По сути это целый подземный город, представляющий собой лабиринт пересекающихся горизонтальных штреков-туннелей, уходящих вглубь горы на многие десятки метров. Вблизи больших квадратных входов штольни неплохо освещены и хорошо проветриваются. Однако находиться в глубине холодных каменных галерей не особо приятно, из-за нависающих над головой многотонных известковых глыб и царящей тут гнетущей тишины, изредка нарушаемой звонким шумом скатившегося откуда-то камешка или падением с потолка галереи водяных капель. Чтобы перебороть невольное чувство страха, я попинала ногой известковые булыжники, обильно устилавшие каменный пол штольни. Звучный шорох камней придал мне уверенности, и я осторожно побрела дальше. В некоторых местах стены штолен были украшены «наскальной живописью» современных аборигенов-вандалов. Да руки бы у них отсохли, за такие художества!!! В настоящее время посещение Ширяевских штолен официально запрещено, и значительная часть квадратных входов закрыта прочными решетками. Однако хочется сообщить ряд интересных, прямо-таки загадочных, сведений, касающихся подземных галерей Поповой горы. Мне удалось узнать, что некоторым спелеологам, а также любителям экстремальных путешествий, исследовавшим обвалоопасные туннели, неоднократно доводилось наблюдать клубы странного тумана, появлявшегося с высоких каменных сводов, и необъяснимо откуда возникавшие вдруг синие блики. А среди любителей острых ощущений, на свой страх и риск забиравшихся вглубь штолен, ходят слухи о встречах там с полупрозрачными белесыми старцами. Заинтересовавшись этим таинственным аномальным явлением, я нашла старинное предание о том, что на территории Самарской Луки некогда обитали подземные белесые существа, именуемые в народе - «Чудь белоглазая». К глубокому сожалению, при посещении штолен лично мне с загадочными белесыми старцами встретиться так и не довелось.
Однако оставим Попову гору с ее знаменитыми штольнями и двинемся по дороге, ведущей в село Ширяево. Неподалеку от горы высится монумент, посвященный средневековому государству Волжская Булгария. Этот монумент увенчан бронзовой скульптурой крылатого Барса, являвшегося талисманом древних булгарских племен – наследников гуннов, некогда населявших территории Самарской Луки.
На берегу Волги еще стоят старинные развалины складских помещений купца Ванюшина, откуда обожженную в печах известь грузили на баржи и отправляли в Самару. Далее неспешно подходим к довольно большому и глубокому пруду, почти сплошь покрытому светло-зеленой ряской. На данный момент череда разновеликих озер-прудов, это все, что осталось от некогда полноводной речки Черакаихи, струившейся по дну Ширяева буерака мимо давно исчезнувшей деревни Черакаевки. Согласно ряду источников, в старину Ширяевский Буерак являлся рукавом реки Волги, куда могли заходить корабли и баржи. В центральной части села и до сей поры сохранилось озеро, отделенное от Волги каменным перешейком, который в половодье затопляется рекой. С затоном в устье Ширяевского буерака связана легенда о лихой Вольнице Стеньки Разина и его сотоварищах. На рубеже 16-17 веков в Ширяевском затоне разбойничьи струги казачьего атамана С. Разина устраивали засады с целью нападения на проплывавшие по Волге купеческие корабли. Тут необходимо упомянуть и расположенную в окрестностях Ширяево гору под названием «Стрельная», которая считается самой высокой в Жигулях (375 м над уровнем моря). С вершины этой горы открывается великолепный вид на заволжские дали. Стрельная примечательна еще и тем, что ее каменный хребет круто поднимается вверх, а затем сужается в узкий гребень – «Чертов мост», ведущий к конусообразной вершине. Каменные глыбы на вершине горы образуют небольшой грот, в котором, по преданию, и располагался сторожевой пост казацкой Вольницы. Отсюда разбойничьим дозорам было чрезвычайно удобно просматривать течение Волги на сорок верст. Завидев вдали купеческие корабли и баржи, караульные разжигали костер на вершине Стрельной, тем самым подавая условный сигнал разбойничьим стругам, укрывавшимся в Ширяевском затоне.
Прямо на центральной площади современного села Ширяево для заезжих туристов имеется гостиный дом с экзотическим названием «Бурлацкий стан». Одной из достопримечательностей Ширяево является родник «Винный ключ», который находится на восточной оконечности села. По словам ширяевских старожилов этот родник известен еще с 18 века. Согласно старинному преданию, лихие разбойники, грабившие проходящие по Волге купеческие караваны, приходили к роднику смыть с себя кровь жертв. Таким образом, после завершения своих «грязных дел», вольные казаки Степана Разина «винились» за содеянное у этого ключа, смывая в его кристально чистых водах все свои грехи. Отсюда и произошло название родника – «Винный ключ».
Ну, а теперь проследуем в музейно-туристический комплекс села Ширяево, включающий в себя дом-музей известного художника живописца И.Е.Репина, музей поэта серебряного века А.Ширяевца, музей крестьянского быта, дом купца Вдовина. Каким-то чудом в Ширяево сохранился бревенчатый дом крестьянина Ивана Алексеева, где жил и работал молодой художник Илья Репин вместе со своим братом музыкантом-флейтистом В.Репиным. По сути это настоящая русская изба с тремя резными оконцами, обращенными к Волге, деревянной скамеечкой и небольшим крыльцом. В доме-музее И.Е.Репина доподлинно воссоздана старинная обстановка избы, где находится нехитрая крестьянская утварь: сундуки, зеркала, вышитые полотенца, самовар, керосиновая лампа. В скромной спальне сохранилась деревянная кровать, небольшое зеркало в простой раме и резная этажерка. А в сенях размещены необходимые в быту вещи хозяев: сундуки, деревянная ступа, прялка, детская люлька, всевозможные ковши, весы с рычагами, одежда. В крестьянском доме Алексеева подолгу гостили и друзья Ильи Репина – художники Ф.Васильев и Е. Макаров. Молодые талантливые художники подолгу бродили по живописным окрестностям Ширяева и делали в своих альбомах зарисовки: развешивавших сети рыбаков, многочисленные лодки, неуклюжие продуктовые барки, а на шумном рынке - продавцов тараньки – волжской воблы, горластых горшечников, расхваливавших свой нехитрый товар, бородатых мужиков, торговавших новыми колесами, дугами и прочими вещами житейского обихода. Во время работы над своей знаменитой картиной «Бурлаки на Волге», Илья Репин сдружился с волжскими бурлаками, выходцами из разных районов России. Эти суровые вольнолюбивые люди, облаченные в ветхие, потемневшие от пота рубахи вызывали у художника чувство глубокого уважения, ибо день и ночь, изнемогавшие от усталости бурлаки тянули на своих согнутых плечах волжские суда, оглашая воздух печальными песнями, похожими на мучительный стон. У бурлаков, мощно налегавших на лямки и находившихся в постоянно согнутом положении, нередко развивался туберкулез, многие лишались зрения, так как в непогоду их глаза не были защищены от ветра. От приливов крови к наклоненной голове лица бурлаков становились красными и отечными. Камень и острая щебенка ранили ноги, а от ходьбы по мягкому рассыпчатому песку растягивались сухожилия, постоянно мокрые ноги страдали ревматизмом. Этот тяжелый, поистине каторжный, труд порой не выдерживали даже наиболее сильные и выносливые, и многих бурлаков он преждевременно сводил в могилу. Вдоль волжских берегов часто встречались их безымянные захоронения, а галька и песок были усеяны старыми драными лаптями. Свою дорогу бурлаки называли путиной. Важно отметить, что с давних времен бурлацкие артели были не просто проходящей мимо Ширяево группой людей. В этом старинном волжском селе они зачастую и формировались, а нередко бурлаки здесь зимовали до начала весенней путины.
Но особо неизгладимое впечатление на Илью Репина произвело знакомство со знаменитым бурлаком Каниным. Вот как описывает это событие сам художник: «И вот я добрался до вершины сей моей бурлацкой эпопеи: я писал, наконец, этюд с Канина! Это было для меня большим праздником. Передо мной мой излюбленный предмет – Канин. Прицепив лямку к барке и влезши в нее грудью, он повис, опустив руки … Здесь, у самого берега, я свободно отводил душу, созерцая и копируя свой совершеннейший тип желанного бурлака. Какое счастье, что Канин не вздумал сходить в баню или постричься…Он был извещен заранее и, как все серьезные люди, позировал серьезно; умело выносил непривычное положение и легко приспособлялся без помехи мне. … Во время стояния в лямке он поглощал меня и производил на меня глубокое впечатление. Была в лице его особая незлобливость человека, стоящего неизмеримо выше своей среды…. Канин, с тряпицей на голове, с заплатками, шитыми его собственными руками и протертыми снова, был человек, внушающий большое к себе уважение: он был похож на святого на искусе».
В музее И.Е. Репина бережно хранятся рисунки, этюды, наброски и эскизы, выполненные рукой великого живописца. Есть даже бронзовая скульптура, изображавшая Илью Репина вместе с бурлаками – угрюмым лохматым бородачом и бурлаком с курительной трубкой в зубах. Здесь же выставлена точная копия его бессмертного полотна «Бурлаки на Волге», написанного в течение 1870-1873 гг. На картине изображена артель изнемогавших от жары и усталости бурлаков, которые, налегая грудью на лямки и напряженно перебирая босыми ногами по песчаному берегу, медленно тянут против течения реки Волги тяжелую купеческую баржу. Из всей бурлацкой ватаги наиболее выделяются первые три персонажа, на которых висит самая значительная тяговая сила. Главным героем картины, безусловно, является бурлак Канин - бывший священник и яркая личность. Мощно налегая на лямки плечами и грудью, он словно вожак стаи ведет свою артель. Рядом с ним в грязной, потемневшей от пота одежде впрягся в натянутую бечеву могучий и мрачный солдат Зотов. В образе бурлаков Илья Репин старался показать разные типы людских характеров: сила Духа и жизненная мудрость; озлобленность и простодушие; слабость до изнеможения и покорность своей непростой судьбе.
Во внутреннем дворе музея экспонируется множество предметов крестьянского быта: корыта-лохани, деревянные колеса, всевозможные горшки, старинные утюги, фонари и т.д. В непосредственной близости от дома-музея Ильи Репина находится каменная усадьба купца Вдовина, где в четырех выставочных залах развернута художественная галерея с этнографической экспозицией. Мое особое внимание привлекла выставка старинных национальных костюмов. На общем музейном подворье установлен бронзовый памятник И.Е. Репину и возведена эстрада, где ежегодно проводятся этнографические фестивали. Здесь же на подворье, непосредственно примыкающем к дому-музею, живописно выставлено интересное собрание старинных телег, колодцев, лодок, образцов деревянной резьбы.
В 2000 году по случаю 150-летия со дня рождения И.Е. Репина в Ширяеве побывал В.В. Путин. Кстати сказать, накануне визита президента России в селе за одну ночь появилась асфальтированная дорога, ведущая к дому-музею И. Репина. (Местные жители и поныне называют ее не иначе, как «Путинской дорогой»). В музее хранится табличка с благодарственным отзывом В.В. Путина. А в 2006 году музейный комплекс посетил король Швеции Карл XVI Густав.
Не менее значимой достопримечательностью музейно-туристического комплекса села Ширяево является и изба Ионова, в которой жил замечательный русский поэт Александр Абрамов, более известный под псевдонимом Ширяевец. Он родился в 1887 году в довольно бедной крестьянской семье. Отец маленького Александра работал в Ширяево лесным объездчиком, а в свободное время любил играть на гармони, аккомпанируя пению жены, обладавшей прекрасным голосом. В детстве мальчик с удовольствием читал книги, заносимые в село торговцами-лубочниками. А первыми из полюбившихся стихов были стихи русских поэтов М.Ю. Лермонтова и А.В. Кольцова. В 1898 году Александр Абрамов закончил с похвальным листом церковно-приходскую школу в Ширяево и, после смерти отца, вместе с матерью переехал в Ставрополь. Из-за любви и преданности родному селу поэт Александр Абрамов и взял псевдоним Ширяевец. Хочется добавить, что глубоко народная поэзия А. Ширяевца была созвучна творчеству его друга - знаменитого поэта серебряного века Сергея Есенина.
Дом А.Ширяевца являет собой, скорее всего музей крестьянского быта, где в небольших горницах с низким потолком собраны всевозможные предметы крестьянской утвари: подвешенная к потолку зыбка для младенца, ножная швейная машинка, прялки, старинные иконы в обрамлении вышитых рушников, сундуки, самовары, чугуны, ухваты, крынки, скалки, утюги, плетеные лапти и т.д. На музейном подворье под навесом заботливо собраны орудия сельского труда: деревянные телеги, хомуты, бочки, деревянные лопаты, пилы, корзины, корыта, лохани… В специально отведенном месте находится памятник Александру Абрамову-Ширяевцу, а на доме есть памятная табличка.
Непосредственно за музейно-туристическим комплексом возвышается живописная Монастырская гора, на склоне которой можно различить пасущихся там коз и пестрых коров. Эта внушительная гора представляет собой одну из вершин Ширяевского оврага. Когда- то данные земли принадлежали Савво-Сторожевскому монастырю, потому и гора была названа Монастырской. Впрочем, проживавший неподалеку И.Е. Репин в своих воспоминаниях именовал эту гору Лысой. На высоте 30-35 метров от подножья горы разбросаны массивные глыбы-останцы выветренных известняковых пород. Некоторые из них достигают высоты до нескольких метров. За фантастическую причудливость форм их иногда называют Ширяевскими «сфинксами». На горе высится большой Крест Памяти и Покаяния, воздвигнутый в честь 2000-летия рождества Христова и всех тех, кто не щадя живота своего, сложил головы за Великую Матушку Русь. А на самой вершине Монастырской горы величаво произрастают могучие ветвистые дубы-ведуны, с причудливо изогнутыми стволами. Вершину этой красивой горы облюбовали парапланеристы и дельтапланеристы, используя ее как стартовую площадку. А какая здесь удивительная чистота и свежесть воздуха!!! Когда любуешься с высоты на долину села Ширяево и его потрясающе красивые окрестности, то невольно соглашаешься с мнением людей, посетивших эти благословенные места, ласково именовавших их «Жигулевской жемчужиной», «Российскими Альпами» и «Волжской Швейцарией»! Кстати, само название села Ширяево происходит от слов «ширь», «широкий».
Существует легенда, в которой говорится, что в престольные праздники волжские бурлаки часто слышали из глубины Монастырской горы торжественные утренние и вечерние звоны. Стопами босых ног они ощущали еле уловимые подрагивания земли и с благоговением вслушивались с доносившийся из недр горы протяжный гул неведомых колоколов. В народе ходят слухи о существовании под Монастырской горой системы таинственных пещер.
Собственно Монастырской называют лишь западные склоны горы, а восточную часть между Ширяевым и Козьим оврагами именуют горой Верблюд. Причудливые каменные образования делят гору на отдельные увалы и, в определенном ракурсе, очертания скал напоминают голову, изогнутую шею и горбатую спину этого животного, застывшего в отдыхающей позе. Местных альпинистов особо влечет гора Верблюд, в настоящее время признанная одним из самых популярных самарских природных скалодромов. Гора представляет собой массивный каменный останец, который круто возвышается на высоту 120 метров и нависает над рекой. Вершина этой горы имеет ровную горизонтальную площадку и, стоя на краю пропасти, можно вволю насладиться восхитительной панорамой красавицы Волги и расположенными на ее противоположном берегу знаменитыми Жигулевскими Воротами, живописными Сокольими горами, Царевым Курганом и долиной реки Сок. Местные уфологи и многочисленные очевидцы неоднократно заявляли о загадочных световых столбах, появлявшихся у горы Верблюд прямо из воды.
В каменных недрах горы Верблюд находится и знаменитая сеть многокилометровых подземных галерей – штолен. Горные разработки здесь были начаты еще в Царские времена в начале 20 века. В подземных галереях неплохо сохранились и рельсовые пути, по которым горняки толкали тяжелые тачки с известняковым камнем. Сейчас в заброшенных штольнях царит гнетущая тишина, нарушаемая лишь шорохом камней под ногами. В душе невольно поднимается волна страха, когда напряженно вглядываешься в темную глубь галерей, высота сводов которых достигает 4-5 метров, подпертых массивными колоннами. Ходят слухи, что иногда из жигулевских пещер и покрытых пылью забвения подземных штолен появляются таинственные старцы в призрачных белых одеяниях. Кстати сказать, что изначально до середины XX века гора Верблюд носила другое название – «Козьи рожки» приметные пассажирам проплывавших по Волге пароходов. То была необычная каменная скала в виде надменно закинутой чуть назад «козьей головы», увенчанной задранными вверх островерхими пиками, очень напоминавшими рога. Два взрыва в 1952 году полностью уничтожили замечательные вершины, так привлекавшие туристов. Так вот после это варварского уничтожения «Козьих рожек» - уникального памятника природы, павшего жертвой неуемной добычи известняка, многострадальная гора и была переименована в гору Верблюд. На данный момент огромная масса известняка над многокилометровыми подземными разработками, готова обрушиться в любой момент. Каменная порода сводов непостижимым образом буквально висит на так называемых «целиках», образованных пересечением идущих от входа штолен и перпендикулярных им штреков. Чаще всего обвалы в галереях горы Верблюд случаются в конце зимы и начале весны, когда происходит интенсивное образование наледи по трещинам стен и сводов штолен. В этот же период происходит образование фантастических ледяных сталактитов и сталагмитов, порой сохраняющихся вплоть до середины лета.
Неподалеку от села Ширяево находится еще одна уникальная достопримечательность Самарской Луки – Каменная Чаша. Прежде, чем подробнее рассказать об этом удивительном по красоте и месторасположению месте, хочу немного остановиться на не менее интересной геологии этой местности. (Далее следует выдержка из научной статьи Татьяны Тезиковой): «Многовековая эрозия сделала район Жигулей сложным. Водные потоки разделили массив на ряд живописных шиханов, хребтов и вершин, на многочисленные овраги – то узкие, как ущелья, то широкие, как горные долины. В Жигулях развиты явления карста. Бурные весенние воды часто, не успевая дойти до Волги, уходят в трещины, движутся по ним в глубине. Вода, содержащая немного углекислоты, растворяет гипс и известняк, промывает каналы и коридоры, образует углубления, полости, каверны. Среди каменных глыб под выступами скал, замаскированных листьями и травами, прячутся многочисленные жигулевские пещеры.
Благодаря развитию карстовых процессов в Жигулях, и на плато Самарской Луки очень мало поверхностных вод. В воронках с заиленным дном иногда образуются озера. Главная группа озер в Жигулях находится в горах между селами Бахиловом и Зольным, на месте разработки битуминозных пород, в карьерах, устланных водонепроницаемыми глинами. Родников в Жигулях немного. Наибольшей известностью пользуются источники Каменной Чаши. Так названо расширение Ширяевского оврага в месте впадения в него Каменного оврага – гигантская чаша с каменными боками, окруженная гребнями и шишками гор. На склонах среди зелени деревьев белеют скалы. Из-под каменных карнизов бьют кристально чистые холодные струи трех родников, со звоном стекая по глыбам. Воздух и почва напитаны здесь влагой, и травы особенно пышны. Фиолетово-розовые столбики иван-чая, заросли мальвы, душицы, крупные желтые корзинки скерды сибирской и папоротники в рост человека».
Хочу отметить, что это действительно единственное место, где на вершинах Жигулей пробивается чистая родниковая вода, к тому же превосходная на вкус! Некоторые из людей, побывавших на Каменной Чаше, рассказывали, что возле Святого источника им довелось слышать некие таинственные голоса. А ряд очевидцев утверждают, что видели в районе Каменной Чаши большие светящиеся шары. Надо сказать, что район Ширяево – Каменная Чаша - Елгуши – Торновое, а также Подгоры и Гаврилова Поляна слывут наиболее мощной аномальной зоной Самарской Луки. В этом районе находится и, так называемый, «Ведьмин лес», угодив в который, люди плутают, не работают навигаторы и сотовая связь. Очевидцы наблюдали тут светящиеся шары, бьющие из-под земли столбы света, НЛО, миражи. Рассказывают, что здесь можно заблудиться буквально в 3-х соснах на пятачке в несколько метров, а окружающие будут видеть, что человек ходит кругами по одному месту!!!
В заключение хочу сказать, мне понравилось старинное село Ширяево, расположенное в потрясающе красивом и благодатном месте Самарской Луки. Недаром его воспевали в своих гениальных произведениях множество знаменитых людей России! Однако мне больно видеть как вместо причудливых скал, разбросанных среди могучих лесов на горных склонах, прекрасные волжские берега «украшают» бездумно раненые человеком горы Жигулевской гряды с уродливыми выемками карьеров и чудовищными осыпями отвалов.
Для сохранения уникальной биосферы Самарской Луки был создан Жигулевский заповедник и Национальный парк. В 2006 году заповедник включен ЮНЕСКО в состав Средне-Волжского комплексного биосферного резерва.
$022$

Медовым водопадам. Карачаево-Черкессия

Mirina — Sun, 15 Jun 2014 09:26:11 GMT

Примерно в 5 км от города Кисловодска находится потрясающе красивое ущелье реки Аликоновки с местной достопримечательностью под названием «Замок коварства и любви».

Покинув пределы Кисловодска, наш экскурсионный автобус направился в сторону Зеленогорска. Маршрут пролегал вдоль котлована (ныне пересохшего) Городского озера. Это старинное озеро, некогда искусственно вырытое для горожан, на данный момент представляет собой обширную довольно унылую и пыльную земляную вмятину. Но, по словам экскурсовода, городские власти планируют провести основательную очистку дна бывшего озера, после чего вновь заполнить его водой. Перед въездом в поселок Зеленогорск возвышается массивный камень, украшенный оригинальной надписью: «Налево пойдешь – в Замок придешь». Мне вдруг вспомнилась картина В.М Васнецова «Витязь на распутье». После моста через реку мы проехали мимо нарзанного источника, который был выведен на поверхность 50 лет тому назад. Далее, миновав поселок Аликоновку, автобус стал спускаться в горное ущелье по извилистой асфальтированной дороге.

Вскоре мы оказались в глубокой, изумительно красивой каменной лощине. По обе стороны ущелья вздымались ввысь причудливые скалы из доломитного известняка. Нижние, более пологие, каменные склоны поросли орешником и разнотравьем. По дну ущелья бежит стремительная горная речка Аликоновка. В том месте, где бурная река делает замысловатый поворот, над ней высится могучая каменная скала. За многие века, под интенсивным воздействием дождей и ветров, доломитные скалы приобрели фантастические очертания древнего замка с башнями, зубчатыми стенами и уступами. Живописный пейзаж Аликоновского ущелья дополняет расположенный на берегу шумной речки архитектурный гостиничный комплекс под названием «Замок коварства и любви», который условно повторяет очертания природного замка. Но прежде, чем продолжить знакомство с прекрасным ущельем, хочу рассказать старинную легенду, проливающую свет на столь интригующее название данного места – «Замок коварства и любви».

Когда-то здесь жил богатый и чрезвычайно жестокий князь Аликонов, сердце которого было подобно куску ржавого железа. Он любил и лелеял только свою дочь красавицу Дауту, выросшую одиноким цветком среди диких скал и серых камней. Грозный князь всячески оберегал дочь от чужого глаза и держал взаперти. В своих детских играх Даута знала лишь одного мальчугана – сына старого чабана. Спустя годы, подростки превратились в прекрасных, стройных словно тополя, юношу и девушку. И тогда возникла между ними страстная любовь, которая принесла с собой только горе. Ведь невозможно было даже и помыслить, чтобы жестокий и беспощадный князь Аликонов отдал свою любимую дочь за нищего и безродного чабана!!!

Для богатого и знатного рода берег князь свою Дауту – свет его хмурых дней. И вот однажды за красавицей Даутой приехал богатый жених. Опечалился тогда молодой чабан, побледнела Даута, ибо приходит конец их любви. И тогда решили они: «Смерть лучше разлуки! Погибнем вместе!!!» Молодые люди взобрались на вершину большой отвесной скалы, у подножья которой журчал прозрачный горный ручей. Взглянув последний раз в светлые очи Дауты, юноша воскликнул: «Прощай! Умирать с любимой не страшно!!!» После чего первым прыгнул в жуткую пропасть, в объятья смерти. А Даута?! Увидав бездыханное тело юноши, распростертое на окровавленных камнях, княжеская дочь испугалась и кинулась назад к дому отца со словами: «Нет, я не хочу умирать!». У замка, где богатый жених ожидал Дауту, гремела музыка. Мертвый чабан не слышал трубных звуков и голосов знатных гостей. Не слышал он и слов коварной Дауты.

Горный ручей, на камнях которого разбился юноша, со временем разросся и превратился в бурную речку, получившую название Аликоновка, по имени жестокого князя. А скала, на которую взобрались несчастные влюбленные, получила название «Замок коварства и любви». Говорят, что именно после столь трагической смерти молодого чабана, горцы всегда «уважительно» пропускают вперед женщину!!! Кстати, если внимательно присмотреться к окружающим скалам, то в их причудливых очертаниях можно явственно разглядеть некие скорбные лица.

Однако вернемся к нашей экскурсии. Необычайно красивое, овеянное легендами, горное ущелье с давних времен привлекало к себе внимание людей. В конце XIX века в Аликоновском ущелье был построен великолепный загородный ресторан для Кисловодской знати. Но после крупного землетрясения, произошедшего в 1921 году, здание было разрушено до основания. А уже в 1939 году по проекту знаменитого архитектора П.П. Еськова в легендарном ущелье было возведено новое здание ресторана в готическом стиле с бойницами, башнями и зубчатыми стенами. В свое время здесь побывали множество знаменитых людей: Собинов, Прокофьев, Глазунов, Лядов, Глиэр и др. Как-то раз в ресторане ужинал великий русский бас Ф.И. Шаляпин. Потрясающая красота местного горного ландшафта вдохновила певца. Он поднялся в расположенный поблизости небольшой скальный грот в ущелье «Мокрая балка» и виртуозно исполнил арию Демона. Необычайно мощный голос Ф.Шаляпина звучно разносился по всему Аликоновскому ущелью, обладающему превосходной акустикой…. После этого знаменательного случая, грот получил названия Грот Демона или Грот Шаляпина.

На данный момент в современный гостиничный комплекс входит шикарный отель «Замок», ресторан и кафе «Сакля» с разнообразными блюдами национальной кухни. Местная молодежь любит играть здесь свадьбы и проводить свой медовый месяц в романтичной обстановке Аликоновского ущелья. Весьма эффектный «Горбатый мостик», переброшенный через бурную речку Аликоновку к отелю Замка, является местной достопримечательностью и служит излюбленным местом для фотографирования у приезжих туристов и жителей Северного Кавказа. Рядом с «Замком коварства и любви» прямо из-под земли бьет источник нарзана, который по своим целебным свойствам превосходит нарзан в питьевых бюветах города Кисловодска. Из-за ограниченности экскурсионного времени, отведенного на пребывание в Аликоновском ущелье, мне, к сожалению, не удалось посетить Грот Демона, который находится в нескольких сотнях метров от кафе «Сакля».

Следующим этапом нашей экскурсии была поездка к не менее известной достопримечательности окрестностей Кисловодска – горе Кольцо, что расположена на южном отроге Боргустанского хребта. Неподалеку от него находится перевал Кум-баши, где берет начало река Подкумок, струящаяся вблизи легендарной горы Кольцо. От подножья горы, где остановился автобус, наша группа двинулась вверх по тропинке к основанию уникальной горы, являющей собой причудливое образование в виде сквозного почти круглого отверстия в горной породе. А рядом с Кольцо горой простирается целая галерея каменных ниш, разделенных фантастического вида колоннами. При подъеме на гору мы с удивлением обнаружили щит с надписью: «Проход запрещен! Опасно для жизни! Обвал камней!» Экскурсовод пояснил, что при посещении этого природного памятника следует соблюдать осторожность. Гора Кольцо состоит из мягких глинисто-песчаных пород, в результате чего сравнительно легко поддается воздействию ветров и атмосферных осадков. От скалы время от времени могут отваливаться довольно крупные камни и травмировать беспечных туристов, которым, во что бы то ни стало, нужно облазить все постепенно разрушающиеся гроты, уступы и природные арки. Я внимательно огляделась по сторонам и действительно обнаружила на склонах горы массивные валуны и многочисленные свалки камней из песчаника. Подняв бурый булыжник, обнаружила в нем окаменевшую раковину моллюска. Как потом выяснила, возраст песчаника, составляющего породы Боргустанского хребта, примерно равен 100-110 млн. лет. То есть, у подножья данного отрога можно собрать целую коллекцию форм донной жизни древнего моря мелового периода. Взобравшись на вершину горы Кольцо, была просто в шоке от преступных действий недоумков-вандалов, щедро исписавших скалы феноменального памятника природы идиотскими надписями!!!!!

Большое сквозное отверстие в горе Кольцо имеет диаметр чуть больше 8 метров. Лично у меня возникла ассоциация с монолитной триумфальной аркой. А при осмотре галереи причудливых гротов, возникших в результате интенсивного выветривания горных пород, сложилось мнение, что, вероятно, по прошествии столетий в горе появится еще несколько природных сквозных колец. С горы Кольцо открывается изумительный вид на г. Кисловодск и речку Подкумок. Со слов экскурсовода, в ясную погоду можно полюбоваться и на двуглавый белоснежный Эльбрус.

Хочу остановиться на пересказе двух удивительно мудрых кавказских легенд, связанных с Кольцо горой.

В давние времена жил у подножья горы могучий нарт Араф. И были у него горячо любимые жена с сыном да верный конь. Однажды среди ночи раздался сильный гул, задрожала земля. И тут заговорил конь человеческим голосом и поведал Арафу, что на его землю напали кровожадные джины-великаны. Араф тут же надел крепкую броню, схватил оружие и вскочил на коня. Отважный нарт был готов сразиться с любым врагом, лишь бы отстоять родную землю и свой народ. Но верный конь заговорил снова: «Араф, чтобы одолеть врага, необходимо вначале закалить свое сердце и волю! Для этого надо перепрыгнуть на коне прямо сквозь отверстие горы Кольцо. И если ты ни разу не зацепишься, я ни разу не споткнусь – только тогда тебя ждет победа!» В первый раз прыгнул Араф в каменное кольцо – и споткнулся конь правым копытом.

- Ты думал о жене, - сказал ему конь, а мысли твои должны быть только о победе над врагом!

Второй раз прыгнул на коне Араф, но зацепился оружием о край скалы.

- Ты думал о сыне, - упрекнул его конь, - а мысли твои обязаны быть только о победе над врагом!

И в третий раз прыгнул всадник в отверстие горы Кольцо. И на этот раз думал он только о победе над ненавистным врагом. И не споткнулся верный конь, и не зацепился сам Араф о скалу. Достойно прошел он испытание и был готов к тяжелой борьбе, так как его сердце стало закаленным. В страшной сече Араф разбил джинов-великанов, но сам был тяжело ранен. Истекая кровью, залез он на коня, а тот бережно отнес хозяина к нарзанному источнику с живой водой, бившему прозрачной струей между серых скал. Омыл Араф свои глубокие раны, которые быстро зарубцевались, и напился чудодейственной воды. Вернулись тут силы к отважному нарту, он лихо вскочил на верного коня и поспешил домой к жене и сыну!!!

Вторая легенда довольно романтичная, но не менее мудрая!

Был у Матери Ветров сын по имени Горий. Жил он в огромной каменной пещере высоко в горах. Облетая ущелья Кавказа, он по-юношески шалил: то сделает скалу похожей на голову барана или туловище верблюда, то создаст десятки малых и крупных пещер, похожих на свое жилище. Следы этих игр сохранились в Кавказских горах и поныне. Однажды Горий залетел на перевал Кум-баши, где берет начало река Подкумок. Залюбовался ветер цепью снежных гор, обрамляющих величественный красавец Эльбрус, и решил продолжить свой путь вниз по течению реки. На берегу Подкумка, в том месте, где сейчас расположен г. Кисловодск, заметил Горий группу девушек. Они весело смеялись, зажигательно танцевали, резвились, что Горий приостановил свой стремительный полет и засмотрелся на красавиц. Все девушки были хороши собой, но одна из них особо выделялась среди подруг и глубиной темных глаз, и тонкостью талии, и звонким смехом. Дождавшись, когда девушка осталась одна, ветер подлетел ближе и сказал: «Я – Горий, сын матери Ветров. Много доселе видел людей, но на тебя насмотреться не могу! Ты меня не бойся, если будешь добра ко мне, я стану твоим другом. Но если откажешь мне, разорю твою землю, пригоню тучи с градом, который побьет ваши посевы, сорву крыши с домов в твоем ауле!» Да уж, не лучшие слова были выбраны для знакомства…..

Ну а что красавица, гордо вскинув голову, она ответила могучему ветру: «Не доблесть - показывать свою силу тем, кто слабее. И если ты можешь только разрушать и приносить горе, зачем тебе вообще быть на этом свете? Вот если бы ты научился делать что-то хорошее, тогда я стала бы тебе другом!» Впервые устыдился Горий – что он умеет? Форму скал изменять, делать их причудливыми? Чтобы показать девушке свое мастерство, он подлетел к ближайшей горе, сильными порывами подул на нее, убрав лишние камни, - в результате чего появилась голова каменной красавицы: распущенные волосы, высокий лоб, нос, подбородок (это творение ветра и ныне можно увидеть по дороге в Кисловодск). Рассмеялась живая красавица, понравились ей действия Гория. Просит девушку ветер: «Приходи сюда завтра, сделаю для тебя все, что попросишь!» Промолчала красавица, только головой неопределенно кивнула.

На следующий день прилетел Горий на прежнее место, но никого там не нашел. Нет для ветра преград – он может залететь в любой аул, проникнуть в любую саклю и найти ту, которую так хотел видеть. Полный надежд, Горий стал облетать одно за другим окрестные селения. Наконец удача улыбнулась ветру, он залетел в саклю, где увидел несколько девушек. Горий сразу узнал ту, ради которой затеял это путешествие. Нарядно одетая девушка сидела посреди сакли на богато убранной подушке. Длинная коса девушки свисала до пят, глаза блестели, алые губы улыбались. Расположившиеся вокруг подруги весело и оживленно говорили о предстоящей свадьбе – избранница ветра была невестой другого. Но что дальше? Разве могла земная красавица ответить любовью могучему ветру?

Вспылил от отчаяния Горий. Он мог бы одним дыханием разрушить эту мирную картину, да и саму саклю превратить в прах, но не стал этого делать, а поспешил на простор. Всю свою ярость Горий обрушил на близлежащие скалы – в тех местах образовались пещеры. Их много в окрестностях Кисловодска – все они свидетельства безумства ветра. Наконец Горий успокоился и решил навсегда покинуть эти места. Но на прощание захотел сделать подарок той, которая лишила его покоя – подарить ей кольцо. Не маленькое колечко, которое надевают на палец, а огромное, сравнимое с его неразделенной любовью.

Долго трудился Горий над скалой, забыв о сне и отдыхе. Наконец каменное кольцо было готово. Посмотрел на него ветер и остался доволен: когда девушка увидит кольцо, она обязательно поймет, чьих это рук дело. И пусть оно напоминает ей о том, кто страстно любил ее, но не смог добиться взаимности. Закончив работу, Горий улетел отсюда, чтобы никогда более не возвращаться. С тех пор в окрестностях Кисловодска никогда не бывает ветра, но стоит лишь спуститься на равнину, так сразу понимаешь, где теперь резвится могучий сын Матери Ветров.

С тех давних времен все, приезжающие к горе Кольцо, поднимаются наверх и загадывают там самые сокровенные желания. У местных жителей издавна бытует трогательная традиция – во время свадьбы к каменному Кольцу обязательно идут жених и невеста, дабы побывать возле этого величественного символа Любви.

Гора Кольцо является не только феноменальным памятником природы, но и одним из объектов Государственного музея-заповедника М.Ю.Лермонтова. Великий поэт горячо любил Кавказ, уважительно называя его Суровым центром Земли. Он не раз бывал в Кисловодске и прекрасно знал его окрестности. Во время кавказской ссылки М.Ю. Лермонтов описал гору Кольцо в своем великолепном произведении «Герой нашего времени» в повести «Княжна Мэри». Вот как поэт описывает это место в дневнике Печорина: «…Верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает Подкумок, есть скала, называемая Кольцом. Это ворота, образованные природой; они поднимаются на высоком холме, заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой пламенный взгляд. Многочисленная кавалькада отправилась туда смотреть на закат солнца сквозь каменное окошко…»

Кстати у подножья легендарной горы археологами обнаружены следы поселка бронзового века и найдены древние обжиговые печи. Хочется сообщить еще один интересный эпизод, связанный с горой Кольцо. В начале 1950-х годов здесь снималась одна из батальных сцен советско-албанского фильма «Великий воин Албании Скандербег». Экскурсия на гору Кольцо подходила к завершению, у туристов осталось немного времени на прогулку по базарчику, расположенному у подножья горы Кольцо, где можно было за очень умеренные цены приобрести у местных жителей всевозможные шерстяные вещи ручной работы и оригинальные сувениры. За отдельную плату все желающие могли прокатиться на белом верблюде или сфотографироваться рядом с ним. Откровенно говоря, как-то не испытываю к данным животным особой нежности, потому не стала понапрасну тратить деньги на сомнительное удовольствие!!!

После горы Кольцо нам предстояло посетить еще одну знаменитую достопримечательность Северного Кавказа – Медовые водопады, расположенные в 17 км от Кисловодска. Примерно на середине пути к Медовым водопадам экскурсионный автобус пересек границу с Карачаево-Черкессией. В непосредственной близости от границы высился большой постамент с надписью «Конзавод Карачаевский» основан в 1930 году. Племенные карачаевские скакуны обладают как альпинистскими, так и марафонскими навыками, в результате чего считаются лучшими из кавказских пород. Эти резвые кони отличаются уникальной выносливостью, смело и уверенно преодолевают крутые горные тропы, которые недоступны для других лошадей. Группы конников Карачаево-Черкессии дважды совершили беспримерный подъем на гору Эльбрус - высочайшую вершину Европы.

Вскоре мы проехали мимо красивой мечети, дорога пролегала по живописным гористым местам Карачаево-Черкессии. Неподалеку от трассы на ярко-зеленых травяных лугах паслись небольшие табуны коней, никоим образом не реагирующих на проносящиеся мимо них автомобили и туристические автобусы. Знаменитые Медовые водопады – конечная цель нашего путешествия находятся в ущелье реки Аликоновки, расположенного вблизи села Красный Курган. Проехав по серпантину вдоль причудливых скал и горных склонов, покрытых яркой растительностью, мы прибыли в горную долину, над которой вздымалась огромная отвесная скала, называемая «Указатель». Очертания этой крутой скалы разительным образом напоминали нос гигантского каменного корабля. Указателем прозвали потому, что ее заостренная выступающая часть строго ориентирована на величественный белоснежный Эльбрус.

Так вот, напротив скалы Указатель, в узкой гранитной теснине реки Аликоновки и находятся прославленные Медовые водопады. Наша туристическая группа, заплатив положенный экологический сбор, стала осторожно спускаться к водопадам сквозь расщелину с весьма интригующим названием «Тещины ребра». Отвесные скальные выступы здесь стоят параллельно друг другу, оставляя всего лишь небольшой проход с крутой каменной лестницей. Для относительной безопасности туристов сбоку проложены металлические перила, хотя спуск по значительно выщербленным каменным ступеням требует напряженного внимания.

Еще с нижних ступеней лестницы нашему взору открылся изумительный вид на водопад «Жемчужный», низвергающийся с высоты 6-ти метров. Белоснежные пенные струи с шумом обрушивались в стремительную реку Аликоновну, протекающую по дну глубокого каньона. Потрясающая игра солнечных бликов на каплях мощных водяных струй создавала впечатление жемчужных россыпей, что полностью оправдывало название данного водопада – «Жемчужный». Наша туристическая группа медленно продвигалась по дну уникального по красоте ущелья Аликоновки, наслаждаясь видом каскада водопадов и бурной реки, образующей множество белых пенных бурунов. Второй водопад, бывший меньше «Жемчужного», из-за причудливо переплетающихся струй получил название «Девичья коса». Чуть дальше с оглушительным ревом и шумом падал на каменное ложе водопад «Чертова мельница». По слухам, однажды в этот водопад угодила корова. Мощные струи водопада так перемолотили несчастное животное, что ниже по течению Аликоновки пастухи выловили лишь коровью шкуру набитую фаршем, даже все кости животного оказались мелко раздробленными. Хочу отметить, что в данном ущелье всегда прохладно, даже в самую жаркую погоду. А когда в глубину каньона заглядывает солнце, то кажется, что над каскадом знаменитых Медовых водопадов поселилась радуга!!! Следующий водопад, расположенный вниз по течению Аликоновки – «Безымянный». Этот небольшой красивый водопад, скорее всего, напоминает порог горной речки. Гранитные скалы, с которых низвергаются Медовые водопады, отвесны, в них находится ряд пещер и всевозможные маленькие ниши.

Кстати хочу рассказать о возникновении самого названия «Медовые водопады». Из сказаний карачаевского народа: «Давным-давно на берегу Аликоновки и в скалах у водопадов обитали многочисленные рои диких пчел. Все лето они собирали нектар с благоухающих медоносных растений, в изобилии произрастающих в окрестностях Аликоновского ущелья. Пчелиные ульи были повсюду: в углублениях каменных расщелин, трещинах и ямках. Когда летние дожди размывали пчелиные соты, по гранитным склонам начинали стекать янтарные струи меда, обладавшие восхитительным пьянящим ароматом». … И повелитель сказал: «Найдите мне рай на земле!» И люди повелителя отправились в путь. Они перешли равнины, реки, горы… Они уже потеряли надежду, но неожиданно увидели перед собой уникальное по красоте место – ущелье реки и каскад водопадов – рай на земле. На берегу реки и в скалах обитали рои диких пчел. Дожди размывали пчелиные соты, и капли меда стекали по скалам. Людям, стоящим под скалами, на губы капал мед… Поэтому это райское место назвали «Медовые водопады».

Непередаваемое восхищение вызывает самый большой Медовый водопад, высота которого достигает 18 метров. Можно долго любоваться красотой этого чудесного водопада, вслушиваться в неумолкаемый шумный голос его мощных пенных струй. К сожалению, ныне рядом с ним уже не наблюдается роя диких пчел. В одну из суровых морозных зим почти все пчелы погибли, но название за этим местом осталось навсегда.

Вот уже тысячи лет горы и солнце встречаются в районе Медовых водопадов. Здесь живут история и природа, красота и любовь. Молодожены со всей округи любят проводить здесь свой медовый месяц, объясняться в любви и давать клятвы верности. Наша экскурсия по одному из прекраснейших мест Карачаево-Черкессии закончилась. Мы вступили на крутую лестницу, расположенную вниз по течению реки за Медовыми водопадами, и начали подъем из Аликоновского ущелья.

Вверху на территории Медовых водопадов находятся несколько интересных сооружений: этнографический музей «Карачаевское подворье», горная сакля, кафе с местной национальной кухней. На входе в музей высится мощная каменная башня под старину с узкими окнами бойницами. Скромная экспозиция музея освещает быт карачаевского народа. Здесь представлены разного вида черкесское оружие, кухонная утварь, позеленевшие от времени восточные кувшины и самовары. Особое место отведено оформлению очага, занимающего главенствующее место в каждом кавказском доме. На уютном балкончике красуется большой настенный ковер, отображающий лихого горца на коне. При музее работает и богатая сувенирная лавка, где туристы могут приобрести оригинальные сувениры, всевозможные амулеты, национальные украшения. Достопримечательностью этнографического музея является также небольшой зоопарк, где в довольно-таки вонючих загонах обитают домашние животные карачаевских пород: лошади, верблюды, ослы, горные козлы и др… Лично мне больше всего понравились козлы с мощными рогами. Чтобы сделать качественную фотографию, я попросила крупного козла просунуть голову в проем ограды загона. И он, тут же не без колебаний, исполнил мою просьбу!!! Мало того, его шустрый собрат ринулся к ограде и тоже протиснул рогатую голову в проем. В результате у меня получились две отличные фотки горных козлов. Погладив на прощание их грустные бородатые морды, я двинулась дальше, чтобы осмотреть предметы дворового хозяйства карачаевских семей. Местное кафе на Медовых водопадах славится своей отменной национальной кухней. Здесь за относительно небольшую плату можно отведать аппетитный шашлык, айран, хычин и другие блюда, названия который я даже не запомнила. Хочу лишь остановиться на хычине – это необыкновенно вкусный пирог с начинкой из картофеля и сыра. Кстати именно здесь, на Медовых водопадах был приготовлен самый большой в мире хычин, диаметром 2,6 метра. Он занесен в книгу рекордов Гиннеса. Полакомившись здешними деликатесами, наша экскурсионная группа двинулась к автобусу. Поодаль от дороги гордо вздымалась в небеса могучая скала Указатель. Экскурсовод сообщил, что именно эта скала фигурировала в советско-кубинском фильме, снятом в 1973 году по одноименному роману Майна Рида «Всадник без головы». Частичные съемки данного фильма производились здесь, в районе долины реки Аликоновки.

По дороге в Кисловодск наш автобус совершил остановку у так называемого Чайного домика. Семья местных предпринимателей организовала здесь бойкую торговлю продуктами пчеловодства, всевозможными лечебными сборами горных трав и чаев, национальными кавказскими сладостями и разнообразными видами варенья. Меня особо поразило варенье из молодых сосновых шишек. Кстати здесь все можно попробовать совершенно бесплатно. Здесь также производится бесплатная дегустация необычайно вкусного горного чая. Горячий ароматный напиток можно наливать самому в разовые стаканчики из больших самоваров. Я приобрела баночку лечебного горного меда с пергой и пакет с набором целебных трав. Рядом с Чайным домиком находится сувенирная лавка с традиционным набором поделок кавказских мастеров, картинами, вязаными вещами. Неподалеку находится довольно популярный пункт проката лошадей, на которых можно совершать конные прогулки. Тут же можно сфотографироваться за 50 рублей с флегматичным серым осликом. Правда желающих на подобную фотосессию не заметила.

Изрядно усталые, но полные впечатлений от захватывающих экскурсий по знаменитым достопримечательностям Ставропольского края, мы вернулись в санатории Кисловодска лишь к ужину.

Чегемские водопады. Кабардино – Балкария.

Mirina — Sun, 15 Jun 2014 08:53:01 GMT

На рассвете около 6 часов наш экскурсионный автобус выехал из города Кисловодска и взял курс на Кабардино – Балкарию. Маршрут пролегал через г. Пятигорск, Баксан и Чегем-2. Территория входящей в состав РФ Кабардино-Балкарии расположена в центре Большого Кавказского хребта и занимает его наиболее высокогорную часть и прилегающую равнину.

В красивой степной местности Ставропольского края и Зольского района Кабардино-Балкарии раскинулось легендарное озеро Тамбукан, имеющее 2 км в длину и 1 км в ширину. Водная поверхность этого уникального озера даже в тихую безветренную погоду кажется почти черной. Это потому, что сквозь 10-ти метровую толщу вод хорошо различим мощный слой устилающей дно чрезвычайно целебной грязи.

По оценкам специалистов, целительные свойства озера Тамбукан превосходят грязи знаменитого Мертвого моря в Израиле. В «Книге побед Шафардзина и Ядзи» есть запись, что Великий завоеватель Тамерлан во время своего опустошительного нашествия на Северный Кавказ принимал лечебные ванны и грел больную ногу в уникальной целительной грязи озера Тамбукан. Возраст Тамбукана исчисляется несколькими тысячелетиями. Наиболее признанной теорией его возникновения является теория, что озеро Тамбукан является остатком древнего моря.

Существует множество удивительных легенд, связанных с далеким прошлым Тамбукана. Хочу озвучить, на мой взгляд, самую чудесную из них. В незапамятные времена на этой бескрайней равнине жили люди-великаны - нарты. Предводителем у них был седовласый красавец Эльбрус, у которого росли три прекрасных дочери: Шхара, Шхельда и Хатипара. Однажды Эльбрус накануне своего дня рождения наказал дочерям: «По тому подарку, что каждая из вас преподнесет мне на день рождения, я буду судить о вашей любви!» Первой подошла к отцу старшая дочь Шхара и протянула ему золото и серебро, найденное ею в горах. Эльбрус остался весьма довольным подарком. Средняя дочь Шхельда отдала ему горсть драгоценных заморских камней. «Вижу дочь, что и ты меня очень любишь!» - произнес растроганный Эльбрус. Но вот приблизилась к отцу младшая дочь прекрасная Хатипара и говорит, что у нее есть для отца самый драгоценный дар. После чего девушка протянула Эльбрусу мешочек с солью. От изумления и гнева онемел старый отец. Придя в себя, он грозно воскликнул: «Уж не насмехаешься ли ты надо мной, Хатипара! Простая соль – драгоценный подарок?! » Голосом, подобным грому, он велел дочери убираться с глаз долой. Жгучие слезы хлынули из очей Хатипары. Схватив мешочек с солью, кинулась она бежать прочь от несправедливого отца. По дороге выронила она из рук мешочек с солью, который упал в небольшое овальное озеро.

После того, как Хатипара покинула родной край, унеся всю соль, среди нартов начались болезни, которые покосили богатырей больше, чем самые жестокие битвы. Ни за золото, ни за драгоценные камни не смог Эльбрус приобрести соль. И тогда понял старец, что Хатипара преподнесла ему самый драгоценный дар, от которого зависит вся жизнь нартов. С тех пор прошли тысячелетия. Окаменевшие нарты превратились в горы. В центре них возвышается величественный Эльбрус, вблизи от него находятся горы Шхара и Шхельда, а далеко на западе есть вершина Хатипара. А там, куда упал на землю мешочек с солью, образовалось соленое озеро с целебной грязью. Так чудесный дар Хатипары и поныне приносит исцеление людям!!! Истории возникновения озера Тамбукан посвящена еще одна чрезвычайно познавательная легенда о нартах и герое-богатыре Сосруко, рожденного из камня. Но она слишком длинная и, потому, пересказывать ее не стану.

Миновав Тамбукан, наш экскурсионный автобус вскоре пересек границу Кабардино-Балкарии. Меня крайне изумил тот факт, что подавляющее большинство жилых домов в кабардинских поселениях имели сплошную закрытую стену со стороны дороги, а их окна выходили исключительно во двор. Вот где подумаешь о точности поговорки: «Мой дом – моя крепость!». Видимо, таким образом кавказские горцы умело прячут свою жизнь от посторонних глаз! Вдоль дороги, проложенной среди степной равнины, тянулись обширные площади, засаженные миниатюрными итальянскими яблонями. Наш весьма эрудированный гид Сергей пояснил, что эти яблоньки плодоносят уже на второй год после высадки. А спустя 3-4 года полностью удаляются, так как яблоки утрачивают свой восхитительный вкус, после чего на поля вновь высаживаются молодые яблоньки. Время от времени на травяных лугах встречались небольшие табуны знаменитых кабардинских лошадей. Но сами исхудавшие за зиму скакуны, с торчащими, из-под неухоженной шкуры ребрами, имели довольно неприглядный вид!!! Равнина кончилась, уступив место живописным скалам Пастбищного хребта. Если равнинную часть республики населяют в основном кабардинцы, то среди жителей горных районов преобладают балкарцы. Живописные долины, мимо которых мы проезжали, имели неповторимо прекрасный вид из-за окружающих их гор Главного Кавказского хребта, склоны которых поросли сосновыми и буковыми лесами. Миновав мост через горную реку Чегем, автобус проследовал к ее верховью. Хочу заранее отметить, что в Чегемском ущелье довольно много исторических памятников. Вдоль дороги расстилались зеленеющие поля, а неподалеку от горного селения Лечинкай нашему взору представились, расположенные по левую сторону трассы, шестигранные мавзолеи XIX века, а справа древние курганы-могильники. Рядом с курганами гордо вздымалась ввысь легендарная скала Лечинкай с желтоватыми отвесными стенами. Хочу подробнее остановиться на замечательном предании, связанном с этой скалой: «С XVIII-го века Крымские ханы неоднократно вторгались в земли кабардинцев, огнем и мечом распространяя ислам. В древние времена в селении Лечинкай жила женщина-богатырь по имени Лашин. Выйдя на смертельный поединок с могучим ханским воином, она одержала победу в честном единоборстве. Пораженный небывалой силой и мужеством Лишин, хан увел войско с кабардинской земли. С тех пор скала Лечинкай является природным памятником схватки Лашин с врагами и ее спасительной победой над вероломным крымским ханом».

За Лечинкаем дорога вошла в ущелье, протянувшееся сквозь Лесистый, Пастбищный, Скалистый и Боковой хребты. Само ущелье представляла собой довольно глубокую долину, поросшую лесом с травянистыми полянами и причудливыми скальными выходами по краям. Чуть дальше по пути следования мы увидели приютившийся в расселине красивый 30 метровый водопад на речке Андайсу. Меня чрезвычайно удивляли балкарские поселения, которые, несмотря на суровые условия и периодические каменные обвалы, выглядели вполне современными и благоустроенными!!! У селения Нижний Чегем дорога резко сузилась, а по сторонам нависли крутые скалы. Стремительный Чегем является восточным притоком реки Баксан. Он мощно пробивает себе путь в одном из узких ущелий с трехсотметровыми скальными стенами. Кстати, название Чегем - в переводе звучит как «Земля сломалась»!

Экскурсионный автобус проследовал через новое балкарское поселение Хушгосырт, собственно за которым и начиналась теснина Су-Аузу («водяное горло») со знаменитыми Чегемскими водопадами. Водитель остановил автобус рядом с довольно оригинальной кафешкой, где нам предстояло пообедать после 40 минутной пешей прогулки к водопадам. Гид посчитал количество желающих отведать на обед либо наисвежайших шашлыков, либо запечённую на углях форель, которая в изобилии водится в местных горных реках. После того, как был принят заказ, наша многочисленная группа вслед за экскурсоводом тронулась в путь. Поистине, нет слов, чтобы описать дивную красоту ущелья Су-Аузу, где с высоких отвесных скал бурными потоками низвергаются более 10-ти великолепных водопадов, рассыпая брызги по известняковым обнажениям Пастбищного хребта. Чегемские водопады уникальны по своей природе, так как имеют карстовое происхождение. Их струи с грохотом вырываются прямо из каменной твердыни правого берега Чегема и живописно обрушиваются в реку, рассыпаясь фейерверком водяных брызг. Мы приехали на экскурсию в пасмурный дождливый день и, к величайшему сожалению, не смогли полюбоваться множеством великолепных радуг, создаваемых искрящимися струями водопадов. Самый большой и красивый 30-ти метровый водопад Адай-Су («Девичья краса») находится в 200 метрах от дороги. Его струи удивительным образом переплетаются меж собой, действительно напоминая женскую косу. Древнее предание, связанное с возникновением Чегемских водопадов гласит: «Когда-то в одном из местных селений жили на редкость прекрасные балкарские девушки. Пришедшие в эти земли жестокие завоеватели, прослышав об их неземной красоте, решили захватить в плен девушек и насильно увезти из родных мест. Но гордые свободолюбивые красавицы, дабы не попасть в руки вероломных врагов, бесстрашно бросились с отвесных скал в глубокое Чегемское ущелье. Их длинные косы зацепились за острые каменные выступы, превратившись в чудесные струи водопадов!» С тех пор, вырывающиеся прямо из скал, Чегемские водопады получили у местного населения еще одно название «Плачущие водопады»! Будто сами скалы проливают горючие слезы в память о погибших девушках. Однако вернемся к прогулке по самой потрясающе красивой теснине, длина которой не превышает 5 км. Наиболее узкая часть извилистой скальной щели не превышает 20 метров при высоте скал 200-300 метров. Дно каньона, в тесном русле которого бурлит и мчится река Чегем, находится (относительно уровня моря) на высоте около 1100 м. а высота самого хребта составляет более 3000 метров. Если внимательно приглядеться к отвесным стенам теснины, то становятся различимы мощные пласты осадочных пород древнего моря. За миллионы лет, со времен Юрского периода, поднявшиеся морские отложения образовали Скалистый и Пастбищный хребты. Удивительно, но на голых камнях вздымавшихся ввысь скалистых утесов растет трава и пестрые цветы, а кое-где из расщелин упрямо тянутся к свету сосны и березки. Поистине не забываемое зрелище и море впечатлений!!!!!!!

На площадке рядом с водопадами находится рынок, где женщины-горянки продают всевозможные вязаные вещи и изделия из натурального меха и шкур. Там же можно за умеренные цены приобрести продукцию местных жителей, разнообразные сувениры. Есть несколько шашлычных и винных магазинчиков. Время, отведенное на восторженное знакомство с водопадами и прогулку по ущелью, подошло к концу, и мы отправились к экскурсионному автобусу, припаркованному возле кафе. К нашему появлению повара уже приготовили ароматные шашлыки и форель. Я не особо люблю мясо, потому предпочла полакомиться здешней рыбой. Положив мне тарелку, запеченную на угольях форель и мягкую лепешку (названия которой я не запомнила), женщина вдруг ойкнула и отвела виноватый взор. Я незамедлительно спросила у нее: «Что случилось?». В ответ она пояснила, что случайно вместо соуса полила форель чачей, которую используют для улучшения вкуса шашлыков. Я вообще не употребляю спиртного, но тут с интересом подумала: «Горная форель с чачей? А почему бы и нет, видимо стоит попробовать!!!» Рыбка, выловленная в кристально чистых водах горной речки, оказалась просто восхитительной на вкус! С большим удовольствием съела ее вместе с чуть пригоревшей на углях кожицей!

Вскоре наш экскурсионный автобус покинул ущелье Су-Аузу с Чегемскими водопадами и взял курс в район Верхней Балкарии - не менее знаменитую Черекскую теснину. Территория Черекского района является одной из самых высокогорных в РФ. Ведь именно здесь пролегает величественная каменная громада Главного Кавказского хребта.

Неподалеку от селения Бабучент находится развилка: направо дорога ведет в Безенгийское ущелье, а налево – в Черекское, эти ущелья буквально прорезают Скалистый хребет. Черекская теснина по праву признана одним из живописнейших мест Кабардино-Балкарии, а согласно старинному преданию, она считается первоначальным местом поселения балкарцев. Чем выше автобус по краю пропасти взбирался вверх по горному серпантину, тем больше у некоторых туристов (из-за перепада давления), закладывало уши, неприятно кружилась голова. Овеянная легендами Черекская теснина является самым глубоким ущельем Главного Кавказского хребта. Именно через эту теснину пролегала древняя караванная дорога – отрезок Великого Шелкового Пути. Что касается наших дней, то довольно хорошая автомобильная трасса в Черекской теснине пролегает через пробитый в скале тоннель, возле которого и остановился экскурсионный автобус. Далее, чтобы вволю полюбоваться уникальной красотой ущелья, туристам предстояло совершить пешую прогулку по старой дороге, вьющейся почти по самому краю вертикально уходящей вниз пропасти. Высадив нас, пустой автобус устремился вглубь темного тоннеля. Рядом с входом в туннель струился горный родник с чистой вкусной водой. Хочется остановиться еще на одной весьма интересной достопримечательности данного места. Это голубая кабинка биотуалета, установленного на самом краю 200 метрового обрыва. Кабинка была «надежно» привязана веревками к камням. Наш экскурсовод Сергей сообщил, что при приличном напоре ветра, данная установка слегка раскачивается на краю пропасти, после чего, ехидно улыбнувшись, добавил: «При пользовании туалетом дверью, желательно, не хлопать!!!» После сего заявления, желающих посетить голубую кабинку молниеносно поубавилось!!!!!

Огибая тоннель, мы двинулись в путь по старой дороге, на всем протяжении ограниченной лишь находящимися в некоторых местах фрагментами бетонных блоков. Грандиозный, суровый каньон Черекской теснины невольно вызвал у меня чувство благоговейного трепета и непередаваемого восхищения, перед столь величественным творением Матери-Природы!!! Практически вертикальные каменные стены ущелья составляли более 500 метров в высоту. А в его огромной мрачной глубине, куда редко попадают солнечные лучи, бурлит и клокочет пенный водяной поток. Причудливые мощные скалы испещрены многочисленными разломами, причем, на каменных кручах удивительным образом произрастают деревья и кустарники! Колоссальные вершины гор окутаны покрывалом облаков, придающим панораме Черекской теснины некий нереально-призрачный вид. В некоторых местах каменные стены ущелья сходятся между собой до расстояния 30 метров.

С изумлением узнала, что именно здесь, в 20-ти километровой, чрезвычайно живописной Черекской теснине и проходили съемки фильма «Война» Сергея Бодрова – младшего. Здесь по сюжету фильма падал в реку автомобиль. Выше по ущелью и находится то городище с боевыми башнями, в одной из которых оборонялись герои фильма.

Кстати, в одном примечательном месте старой дороги, по которой пролегал наш маршрут, есть большой выступ со скальной аркой. Отсюда открывается просто ошеломляюще прекрасный вид на ущелье. Снизу под каменной аркой находится сравнительно небольшая щель в пропасть с бурлящей в мрачной глубине рекой. По старинному преданию, кавказцы использовали этот провал для казни неверных жен. Они безжалостно сбрасывали через щель несчастных блудниц. Ну, а если женщине посчастливится застрять в каменной щели, то она считалась оправданной, и ее возвращали родственникам. Честно говоря, сомневаюсь, что кому-либо из них удалось застрять в достаточно просторной каменной расщелине. Да и особо крупногабаритных горянок в данной местности мне встретить, как-то, не довелось!!! Однако стоит принять во внимание и бытующее в народе крылатое выражение: «Захочешь жить – еще не так раскорячишься!!!!»

Наша экскурсия по Черекской теснине подошла к концу. Было невыразимо грустно покидать это, поистине, фантастическое место, неповторимое в своей суровой первозданной красоте. Мы уселись в ожидавший нас автобус и он, проехав сквозь полутемный тоннель, пробитый в толще горной породы, через некоторое время покинул пределы ущелья.

Впереди нас ожидало посещение еще одной, поистине, бесценной жемчужины Кабардино-Балкарии – прекрасного Голубого озера «Церик-Кель» Это уникальное озеро является самым крупным из группы высокогорных Голубых озер Черекского района, с параметрами: 235 метров в длину и шириной 130 метров. Глубина озера Церик-Кель составляет 368 метров, по сути, оно представляет собой огромную водоносную карстовую шахту с отвесными стенами из слоистых известняков. Причем озеро имеет двух ярусную структуру. В расширенной верхней части глубина шахты составляет 180 метров, а затем круто обрывается вниз и переходит в нижний ярус. Впрочем, не исключена вероятность, что на 368 метровой глубине находится вовсе не дно, а некий перегиб с переходом в неизведанную еще карстовую пещеру или даже пещеры… Если ученым-исследователям удастся установить сей факт, то Голубое озеро будет признано самым глубоким источником в мире. Видимо не зря среди местных жителей Голубое озеро слывет бездонным. А пока этот удивительный памятник природы, являющийся визитной карточкой Кабардино-Балкарии, признан вторым в мире по уникальной глубине карстовым источником. Вода в Голубом озере исключительно прозрачна, не замерзает даже в самые лютые морозы и круглый год имеет постоянную температуру (+ 9,3 С). Видимость под водой практически не зависит от погоды, в результате чего стенки озера хорошо просматриваются до глубины 22 и более метров. Голубое озеро не имеет притоков, его подпитка осуществляется исключительно из многочисленных трещин на дне и боковых стенок карстовой шахты, вода в колодец поступает снизу под большим напором. Тем не менее, оно является сточным из-за небольшой речки. Кстати вода в озере Церик - Кель насыщена сероводородом и потому является почти непригодным для живых организмов (там обитает лишь неприхотливый рачок Гамарус). Собственно и для людей коварные воды озера представляют опасность, так как при погружении погибли уже несколько дайверов. Несмотря на это, возле уникального озера на средства, выделенные правительством Кабардино-Балкарии, сооружен научно-исследовательский подводный центр. Здесь же проходят серьезную подготовку аквалангисты. В этот весьма популярный дайвер-центр охотно приезжают дайверы со всего мира. Существует множество легенд, связанных с возникновением озера Церик-Кель. Наиболее впечатлившая меня легенда повествует: « Когда на землю низвергнулся дракон, убитый героем - праотцом современных жителей Северного Кавказа, то в горах образовался глубокий провал, который заполнился водой. Тот дракон и поныне покоится на дне провала и льет слезы, тем самым пополняя озеро водой с неприятным запахом сероводорода». А еще местные предания гласят, что якобы в глубине Голубого озера хранятся бесценные клады и конница то ли Тамерлана, то ли Александра Македонского. А еще ходят слухи, что во время своего отступления немцы и румыны сбросили в Голубое озеро свою военную технику, дабы она не досталась наступающим русским войскам.

Медленно прогуливаясь по берегу, я долго любовалась исключительной красотой лазурно-голубого озера, особенно эффектно выглядевшего в окружении живописных горных кряжей. Всматривалась в ошеломляюще прозрачную водную поверхность озера, стараясь как можно дальше проникнуть взором в его загадочную глубину. С глубоким сожалением отозвалась на призыв нашего гида и нехотя побрела к экскурсионному автобусу.

Завершающим этапом нашей весьма познавательной экскурсии было посещение селения Аушигер со знаменитым термальным источником, расположенным приблизительно в 15 км от Голубого озера. По мнению филологов, Аушигер в переводе на русский означает «Святой Георгий». Это старинное поселение было основано в 17 веке кабардинскими христианами. Уникальные по своей целительной силе термальные источники Аушигера были случайно открыты в 1950 году, во время экспедиции по поиску нефти. Целебная вода берет свое начало в толще земли на глубине 4000 метров, поднимается по системе труб и поступает в просторный открытый бассейн. Температура бьющей из-под земли воды более +50 градусов, а над поверхностью бассейна вьется пар. Экскурсовод предоставил в наше распоряжение 1.5 часа времени, на то, чтобы все желающие из группы могли искупаться в бассейне, поужинать и немного отдохнуть. По совету врача я не полезла в воду и, потому, с завистью смотрела на радостно плещущихся в бассейне туристов. Аушигерский термальный источник давно известен своими превосходными целительными и оздоровительными свойствами. Купание и питье из источника не просто оздоравливает, оно омолаживает организм человека, очищает от шлаков, снимает усталость и стресс, надолго заряжает энергией!!!! От нечего делать я бродила по территории, прилегающей к источнику, посетила все расположенные тут магазинчики и лавки. Приобрела два пакета голубой лечебной глины с озера Тамбукан и несколько сувениров. Кстати сказать, вид на окрестности Аушигера не очень-то и привлекателен зато, со слов экскурсовода, в местной речке водится форель. Тем временем из бассейна стали выходить туристы, изрядно разомлевшие в водах термального источника. Из-за пронизывающего холодного ветра, они стремглав бросались к раздевалкам, дабы как можно быстрее укутаться в теплую одежду. Искренне им посочувствовала!!! Еда в местной кафешке много времени не заняла, и вскоре наш экскурсионный автобус отправился в путь. В Кисловодск вернулись к вечеру, и нас развезли по санаториям, откуда забирали утром. Среди туристов, совершивших этим днем столь яркое увлекательное путешествие, недовольных и равнодушных не было!!!!

Самарская Лука. Гора Светелка

Mirina — Mon, 09 Sep 2013 07:36:23 GMT

САМАРСКАЯ ЛУКА. ГОРА СВЕТЕЛКА

Самарская Лука по праву считается одним из прекраснейших природных заповедников России и самым загадочным местом на реке Волге. Именно в этом месте величайшая река России, повинуясь неведомой силе, делает огромную, поистине феноменальную, петлю в обход Жигулевских гор. Причем волжские воды, вопреки законам физики, образуя почти замкнутую излучину (аналога которой нет в мире) вокруг горного кряжа, спокойно текут вверх по значительно приподнятому руслу. Да и сами Жигули относятся к ряду самых известных в России аномальных зон. Будучи довольно любознательным и непоседливым человеком я решила посетить гору Светелку, в последнее время снискавшую славу мощного Места Силы. Эта удивительная гора находится неподалеку от старинного русского села Усолье и первоначально имела более прозаичное название - Караульный бугор. Хочу отметить, что собственно с горы Светелки и начинаются Жигулевские горы.

Несмотря на то, что всю прошедшую ночь и утро с затянутых хмурыми тучами небес лил нескончаемый дождь, я уже в восемь часов была возле экскурсионного автобуса. Несколько человек, видимо напугавшись ненастного утра, так и не явились. С небольшой задержкой наш экскурсионный автобус двинулся в путь по маршруту: Самара, Тольятти, Жигулевск, Волжский Утес – гора Светелка, Усолье. Едва успели закончиться дальние пригороды Самары, как рельеф местности стал разительно меняться. Небольшие холмы и возвышенности словно взметнулись ввысь, преображаясь в редкостной красоты горные кряжи.

Трасса Самара – Тольятти пролегает у подножья знаменитого, овеянного легендами, Царева кургана. В 1391 году на берегу реки Кондурчи состоялось грандиозное сражение между войсками Самаркандского эмира Тимура (Тамерлана) и хана Золотой Орды Тохтамыша за власть над Средней Азией и Поволжьем. Народное предание гласит, что перед этой жесточайшей битвой именно на вершине Царева кургана находилась главная ставка знаменитого эмира Тамерлана. Согласно другому преданию в 1722 году, во время своего путешествия по Волге, пораженный дивной красотой сей куполообразной горы, русский царь ПетрI изъявил желание подняться на ее вершину. Полюбовавшись с кургана живописным видом на могучую реку и окрестные горы, Великий государь, якобы собственноручно, соорудил и установил на его вершине большой деревянный крест. В честь этого знаменательного события каменная громада и получила название Царев-курган. Еще в половине 20-го века высота этого прекрасного творения Матери- Природы достигала 80 метров. К огромному сожалению, в период возведения Куйбышевской ГЭС легендарная гора была использована как карьер для добычи строительного материала. С того времени Царев-курган лишился своей величественной куполообразной вершины, так поразившей Петра1, а также значительной части своей массивной каменной плоти. На данный момент его высота составляет лишь половину от прежней. Но жители Поволжья по-прежнему чтут Царев-курган и приходят за целительной водой к святому источнику, расположенному у его подножья, и красивой Часовенке построенной возле родников. А на варварски изуродованной (разработчиками каменоломен) усеченной вершине кургана воздвигнут огромный Покаянный Крест.

Неподалеку от Царева-кургана, в районе впадения в Волгу реки Сок, находится еще одна легендарная достопримечательность Самарской Луки - неподражаемые по своей природной красоте и величию Жигулевские ворота. Это самое узкое (700-900 м) место речной долины на всей Средней Волге, обрамлено с двух сторон Жигулевскими и Сокольими горами. Жигулевские Ворота образуют две горы: Тип-Тяв и Серная. На правом берегу Волги высится гора Серная, получившая свое название из-за месторождения самородной серы, разработки которой велись еще во времена ПетраI. На вершине этой горы и поныне сохранились остатки старых штолен, где можно отыскать небольшие янтарные кристаллы самородной серы, осколки блестящего кальцита, кусочки «марьина стекла»-прозрачного селенита и бело-розового гипса. А левый столп Жигулевских ворот представляет вздымающаяся в небеса гора Тип-Тяв. Эта гора является наиболее высокой точкой Сокольих гор, край которых простирается вдоль Волги по направлению г.Самаре. Обращенный к реке склон горы Тип-Тяв (также как и Царев- курган) изуродован карьерными выработками породы. На данный момент работы по добыче строительного камня приостановлены, но в результате попытки варварского уничтожения этого великолепного памятника природы, обнаженный склон горы Тип-Тяв выглядит словно гигантская зияющая рана. По заключению специалистов-геологов в древности Жигулевские и Сокольи горы были единым массивом, а Волга протекала гораздо восточнее – по нынешнему руслу реки Сок. Постепенно могучая полноводная Волга просачивалась сквозь горные карстовые породы, размывая и разрушая их. Не выдержав чудовищный натиск реки, на месте нынешних Жигулевских Ворот образовался глубокий проран, в который и устремились водные массы Волги, сокращая путь к Каспийскому морю по новому руслу. Существует старинная легенда, отражающая сие геологическое событие. В давние –давние времена жили два брата великана Сокол и Жигуль. Случилось так, что крепко полюбил Жигуль своенравную красавицу Волгу. Позавидовал Сокол брату и решил воспрепятствовать этой любви, приказав своей собаке помешать встрече Волги и Жигуля. Узнав об этом, разгневанная Волга оттолкнула обоих братьев, пробежала между ними и устремилась навстречу своему отцу – седовласому Каспию. Братья разом окаменели, а собака Сокола успела лишь тявкнуть вслед строптивой красавице. С тех пор и стоят каменные громады Жигулей и Сокольих гор по разным берегам реки Волги, а собака превратилась в высокую гору Тип-Тяв.

Однако вернемся к экскурсионной поездке на Светелку. Наш автобус ходко двигался по мокрому шоссе мимо (облюбованного Самарской бизнес-элитой) поселка Большая Царевщина в сторону Самарского аэропорта Курумоч. Вдоль трассы раскинулись прекрасные хвойные леса, произраставшие на нижней части пологих песчаных холмов. Жители Самары и окрестных поселков любят посещать эти сосновые боры, изобилующие грибами: сыроежками, маслятами, груздями и опятами. Миновав Курумоч, мы поехали по широкой трассе М5 по направлению к городу Тольятти. Наша Самарская область чрезвычайно богата лесами в том числе и реликтовыми борами, наиболее известные из которых – Муранский, Рачейский и Бузулукский боры. К сожалению в последние годы резко сократилось численность реликтовых дубрав, некогда распространенных на территории Среднего Поволжья. Между городами Самарой и Тольятти расположены знаменитые Мастрюковские Озера, вытянутые на 7 км вдоль течения Волги (которые по своей сути являются речными старицами древней Волги). Ежегодно на Мастрюковских Озерах происходит Всероссийский Грушинский фестиваль авторской, бардовской и туристической песни.

В Комсомольском районе г.Тольятти наш экскурсионный автобус забрал еще нескольких туристов, горящих желанием посетить гору Светелку, после чего покинул город и через некоторое время подъехал к гигантскому сооружению – Жигулевской ГЭС. Бетонная громадина плотины, оснащенная двумя линиями большеразмерных судоходных шлюзов с подходными каналами, соединила берега великой русской реки Волги. Для поднятия массивных затворов для сброса воды на плотине имеются три огромных козловых крана, окрашенных в ярко желтый цвет. По верхушке этой замечательной плотины, соединяющей города Тольятти и Жигулевск, пролегает автомобильная магистраль Москва – Самара или трасса М5, как ее привыкли называть жители Поволжья. Так вот на гребне плотины Жигулевской ГЭС нашему экскурсионному автобусу и посчастливилось попасть в огромную пробку. Почему (на мой взгляд) именно посчастливилось? Так ведь километровый автомобильный затор предоставил мне исключительную возможность с высоты грандиозного сооружения вволю полюбоваться чрезвычайно живописной панорамой Жигулевских гор, величаво вздымавшихся над бирюзово-синими водами красавицы Волги. По правую сторону от автобуса высилась конусообразная гора Шишка, увенчанная обрывистыми скалами и утесами. Но особое впечатление на меня произвела гора Могутовая, расположенная по левую сторону от Жигулевской ГЭС. Остановив взор на этом величественном каменном гиганте, сразу понимаешь, почему эту гору назвали Могутовой, то есть очень могучей и даже какой-то властной. Видимо не зря существует предание, что на вершине Могутовой, имеющей форму усеченного конуса, некогда располагались ставки казачьего атамана Ермака и грозного разбойника Стеньки Разина. Легендарная гора Могутовая расположена в окрестностях города Жигулевска между устьем Отважнинской и Морквашинской долин. Жигулевская гора Могутовая, как и упомянутый выше Царев-курган, имеют для Самарской области большую природно-историческую ценность. Но, к глубочайшему сожалению, эти, поистине уникальные, памятники природы (как впрочем и гору Тип-Тяв) постигла одна и та же горестная участь! С начала 60-х годов 20 века вплоть до нашего времени на южном склоне Могутовой ведется активная добыча высококачественного строительного известняка и доломитов. В Жигулевске действуют сразу несколько комбинатов по выработке строительных материалов. Многочисленные карьеры, словно стая хищников, обложили гору Могутовую со всех сторон и свирепо терзают ее каменную плоть. Уже уничтожена часть реликтовых лесов, издревле произраставших на склонах этой горы, нанесен непоправимый ущерб редким видам растений, в том числе и целебным. В общем, идет целенаправленное вредительское уничтожение природных жемчужин Жигулей – бесценного достояния России. От такого чудовищного беспредела у меня просто сердце кровью обливается! Хочется напомнить (зычно проорать в уши) нерадивым «чинушам», без зазрения совести потворствующим уничтожению легендарных гор, что Самарская Лука признана уникальным объектом природы Мирового Масштаба!!! Так неужели нельзя было устроить карьерные выработки камня на менее значимых горах, подальше от Волжских берегов, а не гадить там, где живешь?!

Еще сравнительно недавно напротив Жигулей стоял на пологом берегу Волги город Ставрополь. После окончания строительства плотины ГЭС, этот старинный город Самарской губернии оказался в зоне затопления Куйбышевского моря. Ушедший под воду Ставрополь превратился в город-призрак, некую Волжскую Атлантиду. Мне почему-то вспомнилась печальная судьба еще одного прекрасного древнерусского города Мологи, затопленного Рыбинским водохранилищем.

Думаю, что пожалуй хватит рассуждать о грустном! Наш экскурсионный автобус, направлявшийся на гору Светелку, миновал, наконец, плотину ГЭС и покатил по окраине г.Жигулевска. Возраст этого города сравнительно мал, так как возник на месте слияния сел Моркваши и Отважное во время строительства Куйбышевской ГЭС. Свое красивое название Жигулевск он получил по названию гор, у подножья которых он собственно и расположен. Основная часть населения Жигулевска - нефтяники, строители, энергетики. К тому же он является единственным городом, находящимся на территории гористого полуострова «Самарская Лука». Хочется немного рассказать о природной уникальности самих Жигулей, ибо это единственная горная цепь тектонического происхождения не только на всем протяжении Волги, но и на всей гигантской территории Русской равнины. Ученые установили, что несколько десятков миллионов лет назад во время грандиозного перемещения земной коры (собственно тогда и образовались хребты Алтая, Кавказа, Альп и др.), на месте нынешних Жигулей под мощным воздействием тектонических сил, произошла вертикальная подвижка. В результате горообразовательных движений земной коры нижнее крыло смещения ушло на глубину 700 метров, а верхнее, расположенное в северной части Самарской Луки, оказалось приподнятым. По руслу Волги в районе Жигулевской ГЭС проходит тектонический разлом, над которым круто вздымаются над водами реки живописные горы с отвесными скалистыми склонами. Потрясающе красивая Жигулевская гряда имеет протяженность более 70 км и достигает высоты до 370 метров над уровнем моря. Тысячелетняя эрозия и выветривание придали Жигулевским горам неповторимое очарование. Можно бесконечно любоваться горными вершинами, увенчанными причудливыми скалами и утесами, белокаменными гротами, восхищаться многообразием карстовых пещер, разветвленной сетью таинственных оврагов, заросших непроходимым кустарником. К тому же, по не понятной мне причине, Жигулевские горы почти всегда окутаны загадочной голубовато-синей дымкой.

Следующим после г. Жигулевска населенным пунктом, о котором хотелось рассказать подробнее, стал поселок Валы, расположенный в верховьях двух оврагов Яблонового и Бруслянского. Название этого поселения напрямую связано с находящимися неподалеку остатками двойных земляных валов-укреплений древнего городища Волжской Булгарии. Несколько столетий назад этот процветающий булгарский город являлся крупным ремесленным центром, о чем свидетельствуют обнаруженные Самарскими археологами следы металлургических мастерских с плавильными печами, остатки гончарных горнов и прочих производственных объектов; частично исследованы фундаменты жилых построек. Стратегически выгодное расположение города в западной части Самарской Луки поблизости от Волги, позволяло булгарскому войску контролировать прохождение по могучей реке торговых кораблей и брать с купцов немалую дань. Но в 1236 году на сей город внезапно обрушились войска хана Батыя, в результате чего он был полностью разрушен и сожжен дотла. Во время раскопок «Муромского городка» (условное название данного поселения), археологи обнаружили на его территории мощный слой древних пожарищ и многочисленные скелеты погибших горожан с застрявшими в костях наконечниками монгольских стрел. Столь важное открытие позволило Самарским исследователям сделать вывод, что со времен нашествия хана Батыя это крупное городище, входившее в состав Булгарского царства, уже более никогда не было восстановлено. Я задала вопрос знакомому историку-археологу: «Почему собственно этим раскопкам присвоено звание «Муромский городок»? Ведь раскопки городища производятся на Самарской Луке, причем на значительном расстоянии от города Мурома и знаменитых Муромских лесов?!» Оказывается, древнерусское слово Муром означает – крепость, и судя по тому, что Булгарский город был обнесен двумя линиями укреплений, состоявших из валов и рвов, он действительно являлся мощной крепостью-цитаделью. А насчет названия современного поселка Валы есть еще одна интересная версия. Природная особенность места, где расположен поселок, в зимнюю пору способствует сильным снежным заносам, возвышающимся в виде причудливых валов-барханов. Даже местная железнодорожная станция носит довольно впечатляющее название – Снежные Валы.

Надо признать, что Самарская Лука, увенчанная изумительно прекрасными отрогами Жигулей, славится не только своей уникальной геологией, но яркими историческими событиями, коими богата территория этого гористого полуострова. Уже со времен глубокой древности (примерно 100 тыс.лет назад) на по покрытой густыми лесами, изобилующей зверьем и птицей, земле Среднего Поволжья селились люди каменного века, затем пришли индо-арийские, именьковские и фино-угорские племена, а также кочевые племена сарматов и савроматов. Кстати по старинному преданию воинственные женщины-амазонки были именно из рода савроматов. Агрессивные пришельцы из азиатских степей неоднократно пытались завоевать благодатную территорию Самарской Луки. Но обосновавшиеся в Жигулях русские поселенцы в жестоких сражениях с кочевниками отстояли свою свободу. О мужественных русских богатырях слагались легенды, которые бережно хранятся в памяти потомков, и поныне живущих в старинных селах Самарской Луки. Сюда приезжал Великий царь ПетрI, хозяйским взором определивший огромную ценность сиих заповедных мест – государственных владений. Бывал тут и мятежный разбойник Емельян Пугачев. К крутым Волжским берегам приставали легкие струги казачьего атамана Ермака Тимофеевича. Но самым знаменательным событием из прошлого Жигулей, безусловно, является возникновение на Самарской Луке дерзновенной по отваге русской вольницы, под предводительством легендарного атамана Степана Разина. Кстати, само название реки Волги (по мнению ряда исследователей) означает - вода Вольги – Вольницы. Недаром некоторые из могучих Волжских утесов и памятных мест названы в честь грозного атамана Стеньки Разина и его соратников, например: Молодецкий курган, утес Шелудяк, гора Манчиха, Кудеярова гора, Могутовая, Барбошина поляна, Караульный бугор и т.д.

Так вот описывая путь нашего экскурсионного автобуса по территории Самарской Луки на гору Светелку, я решила подробнее рассказать об историческом прошлом ряда поселений, связанном с разбойной вольницей Стеньки Разина.

Неподалеку от города Жигулевска находится село Большая Рязань, история возникновения которого уходит в далекое прошлое. В начале XVIII века по царскому указу значительная часть Самарской Луки была передана во владения графу В.Г.Орлову. Из своего подмосковного родового поместья Окская Рязань граф решил переселить на благодатное Волжское побережье несколько десятков крепостных крестьян. В память о родных местах переселенцы упросили графа Орлова назвать новое поместье Большая Рязань. Согласно старинному преданию неподалеку от этого многолюдного села в потаенной пещере, со входом обращенным к Самарской Луке, скрывались ватаги знаменитого атамана Стеньки Разина. Просторная карстовая пещера располагалась вблизи устья Попова оврага и была надежно защищена от посторонних глаз лесными зарослями. Во времена казачьей вольницы, а именно 200-300 лет назад, река Волга была гораздо полноводнее и заходила в прибрежные овраги. Это позволяло затаившимся в пещере разбойничьим отрядам Разина совершать внезапные нападения на купеческие суда. В народе ходили слухи, что грозный атаман Стенька Разин намеревался пробить сквозной подземный переход от своей пещеры к Молодецкому кургану, дабы для улучшения разбойного промысла, соединить северный берег Самарской Луки с южным. Эта знаменитая разбойничья пещера вблизи села Большая Рязань существует и поныне. Но, к сожалению, прошедшие столетия не пощадили сей природно-исторический памятник. Если во времена Степана Разина в пещеру можно было свободно въехать на коне, то ныне она имеет довольно плачевный вид. Дело в том, что после создания Саратовского водохранилища и значительного изменения уровня в воды в Волге, свод знаменитой карстовой пещеры неумолимо оседает. Высота основного зала из-за прогибания известняковых горных пород уменьшилась уже на несколько метров, а от боковых проходов остались лишь жалкие щели. Легенда о том, что разбойничий атаман Степан Разин якобы сокрыл в пещере награбленные богатства, будоражит умы ряда кладоискателей. Но многочисленные поиски сокровищ так и не увенчались успехом. Трофеи пещерных кладоискателей ограничились лишь скромными находками старинного холодного оружия да неких предметов отдаленных эпох. Можно еще добавить один интересный факт, касающийся знаменитой казачьей вольницы. В окрестностях села Б.Рязань самарскими археологами найдены остатки укрепленного городища, которому было присвоено название «Стенькин городок». Стараниями краеведа А.Н.Морозова в селе Большая Рязань был создан единственный на Самарской Луке историко-этнографический музей, экспозиции которого посвящены пребыванию в этих местах вольницы Степана Разина и жизнедеятельности нескольких поколений здешних сельчан. На территории современного села Б.Рязань находятся два Святых источника с целебной водой, к которым приезжают многочисленные паломники со всей России. Известны случаи чудесного исцеления страждущих.

Уходит в далекое прошлое и история не менее знаменитого села Переволоки, основанного около 1680 года, и находящегося на высоком обрывистом берегу реки Усы. Эта небольшая своенравная речка берет свое начало в реликтовых борах, произрастающих вблизи от села Переволоки и, перерезая наискось Самарскую Луку, впадает в Волгу. Если плыть по течению Усы, а не вверх по реке Волге, то можно через несколько часов оказаться по другую сторону Луки, тем самым сократив путь на 230 км. Затем, перетаскивая корабли и лодки через небольшой перешеек, можно напрямую курсировать из Волги в Усу и обратно. Именно этим излюбленным коротким путем и пользовались разбойные отряды вольницы Стеньки Разина, считавшие себя признанными хозяевами Волги и Жигулей. Дремучие боры и мощные дубравы надежно укрывали беглый люд вольницы от барских и царских рук. С высоких утесов Жигулевских гор дозорные атамана высматривали медленно плывущие по Волге богатые купеческие суда. Приметив добычу, вооруженные саблями и бердышами разбойники на быстроходных ладьях, стругах и ушкуях нападали на купеческие караваны около Переволок. Если же судам удавалось избежать нападения, то удалые казаки споро переволакивали свои челноки на Усу, обгоняли суда и грабили их уже около Молодецкого кургана. Особо строптивых купцов по приказанию атамана Степана Разина нещадно секли горящими вениками. Долгие десятилетия устье реки Усы было для купеческих караванов самым опасным и страшным местом на реке Волге. Достопримечательностью современного поселка Переволоки является Святой источник под названием «Слезы Пресвятой Богородицы», чудесным образом возникший возле разрушенного старинного храма.

Старинные села Усинское и Губино расположены в красивом месте между реками Уса и Тищера поодаль от живописного Губинского хребта. Стоящие вдоль трассы М5 деревянные дома Усинского и Губинского поселений поражают своими, поистине, сказочными фасадами. Более нигде в Самарской области я не встречала такого обилия великолепных резных орнаментов на оконных наличниках, фронтонах домов, навершиях крыш, дверных входах и замысловатом оформлении крылечек. К огромному сожалению, некоторые из символических значений орнаментов наших славянских предков уже утрачены современными сельчанами, и деревянная резьба почти не используется при возведении новых жилых домов! В древности резные украшения: в виде солярных знаков, пирамид, лучей-стрел, громовых знаков, растений, птиц, зверей и т.д., имели для людей глубокий сакральный смысл. Так например, сложные резные узоры, украшавшие дверные входы и наличники окон, являлись для славян мощными оберегами, защищавшими избы и терема от проникновения нечистой силы. Украшая свое жилище подобными орнаментами, человек как бы вписывал себя во Вселенную, сознавая себя неотделимой частицей Мирового пространства.

Наш экскурсионный автобус проехал мимо дорожного поворота с невзрачным указателем, на котором было написано - Пионерское. Оказывается поблизости в живописном месте Самарской Луки еще совсем недавно функционировал детский оздоровительный лагерь «Жигулевский Артек».

В потрясающе красивом месте на территории Самарской Луки находится крупный административно-хозяйственный центр – село Шигоны. Предположительно это поселение возникло на рубеже 16-17 веков и входило в состав земель, принадлежавших купцу-солепромышленнику Строганову. Переменив нескольких владельцев, Шигоны перешли в собственность графа Орлова-Давыдова (с 1768 – по 1791г.) Существует две версии относительно названия данного села. Одна из них повествует о том, что согласно царскому приказу на этих землях должны были селиться исключительно ссыльные, именуемые «шигонь», что означает «чернь, черный сброд, голытьба». По другой версии название Шигоны происходит от слова «шиханы» - «холмы».

Следующим по пути следования было село Муранка, расположенное на берегу одноименной речки Муранки, впадающей в Усинский залив. Это поселение славится расположенным поблизости знаменитым Муранским бором, являющимся уникальным национальным заповедником. Дремучие реликтовые леса сохранились еще со времен последнего ледникового периода. На территории Муранского бора растут огромные корабельные сосны, возраст которых исчисляется 100-160 годами. Характерной особенностью реликтового бора являются обилие небольших озер-болот и наличие чистейших родников. В Муранских лесах водятся лоси, косули, кабаны, зайцы. На ветвях могучих деревьев можно обнаружить многочисленных белок, куниц и дятлов. Есть сведения, что в Муранском бору обитают даже глухари. Но уникальная природа заповедника претерпевает негативные изменения из-за небрежного отношения к ней нерадивых отдыхающих из ряда расположенных здесь турбаз и орудующих на территории Муранского леса браконьеров.

О небольших селах Сытовке и Карловке, расположенных вдоль трассы М5, известно лишь то, что в этом районе находятся месторождения нефти.

Вскоре наш автобус свернул с трассы на дорогу с указателем «Волжский Утес». Дождь, сопутствовавший нам почти на протяжении всего пути из Самары до Волжского Утеса, превратился в ливень. Мои спутники очень забеспокоились по поводу того, возможно ли будет подняться на гору Светелку в такую непогоду. Но опытный экскурсовод лишь улыбнулась и твердо заверила: «Вот увидите, как только покажется Светелка, сразу будет солнечно! Ведь чудесная гора всегда чувствует приближение к ней паломников, что проверено неоднократно!» И ведь действительно, спустя некоторое время ливень внезапно кончился, будто его отрезало невидимой рукой. Ярко засияло солнце, а асфальт впереди автобуса был абсолютно сухим. Остановившись неподалеку от расположенного в лесном массиве санатория «Волжский Утес», мы вышли из автобуса и с восхищением оглядели живописные окрестности. Сам поселок находится на берегу Жигулевского водохранилища у подножья западных отрогов Жигулевских гор. За несравненную природную красоту и необычайную свежесть воздуха этот, поистине, райский уголок Самарской Луки народ уважительно величает не иначе как Волжской Швейцарией. Видимо природная уникальность и экологическая чистота здешнего воздуха сыграла немаловажную роль при выборе места проведения саммита «Россия-ЕС» в правительственном санатории «Волжский Утес». К столь знаменательному событию на территории санатория была построена отдельная зона коттеджей-дворцов для принятия иностранных гостей. В непосредственной близости от санатория гордо вздымалась каменная твердыня горы Светелки. Экскурсовод доходчиво объяснила нашей группе правила поведения на горном склоне и последовательность проведения магического ритуала на вершине этого природного памятника. Гора Светелка приобрела народную известность как некое мистическое Место Силы, где исполняются порой самые сокровенные желания. Внимательно выслушав необходимые инструкции, мы вслед за гидом стали неспешно подниматься на Светелку через лес по извилистой протоптанной дороге. Дойдя до определенного места горного склона, наша группа остановилась, чтобы набрать для ритуального действия 5-6 небольших камней. Причем найденные камешки должны быть гладко отшлифованы водой и иметь форму сердечек, овалов, пирамид, фигурок животных. Наличие на данном уровне склона Светелки (линии прибоя) отшлифованных водой камней объясняется довольно просто, ибо примерно 30 млн. лет назад здесь плескалось Акчагыльское море. Наступая с юга из области древнего Каспия, это море достигало широты современной Самары, а уже существовавшие на ту пору Жигулевские горы, в частности Светелка, являлись каменистыми островами. Кстати при проведении геологических исследований, на небольшой глубине под руслом реки Волги были обнаружены мощные песчано-глинистые отложения Акчагыльского моря. А в Самарском краеведческом музее хранятся многочисленные окаменевшие раковины головоногих моллюсков из обнажений горы Светелки.

Однако вернемся к экскурсии. Почти не сходя с места, мне удалось набрать целую горсть светлых камней в основном в виде сердечек, но два камня были особенные: один по форме повторял очертания горы Светелки, а на поверхности другого был различим отпечаток какого-то древнейшего морского существа (толи трилобита, толи аммонита, или может еще какой живности). Решив забрать наиболее примечательные камешки домой, я положила их в карман и стала с интересом наблюдать за окружающими людьми. Некоторые, в поисках нужных камней, сосредоточено разгребали перемешенную с землей гальку, другие, бегая по склону горы, старались найти заветные камешки в траве (подальше от протоптанной дороги). Одна из девушек растерянно разводила руки и сетовала на то, что даже не видит подходящих камней! Подойдя к ней я была просто поражена, ведь около ног девушки была целая россыпь гладких овальных камней. Как их можно было не заметить?! После того, как вся группа запаслась камешками для проведения ритуала, экскурсовод повела нас дальше по направлению к вершине Светелки. Вдоль тропы попадались деревья с искривленными стволами, говорящими о наличии здесь сильного геомагнитного излучения. Я решила сфотографировать одно из таких деревьев, массивный ствол которого искривился настолько, что рос параллельно тропе. С вершины Светелки открывался столь прекрасный вид на окрестности горы, что от восторга просто захватывало дух. Я постаралась запечатлеть на фото дивную панораму Жигулей, сверкающего на солнце Жигулевского водохранилища и необозримый простор Самарской Луки.

У горы Светелки очень богатое историческое прошлое. В древние времена эта легендарная гора носила другое название – Караульный бугор. Это название было связано с тем, что на ее вершине стоял шалаш, рядом с которым висел большой котел с дегтем. И стоило лишь появиться на горизонте конным отрядам кочевников, как дозорный незамедлительно поджигал деготь. По вспыхнувшему на Караульной горе тревожному свету дегтярного маяка, жители окрестных сел знали, что идут кочевники. Селяне запирали ворота и заряжали оружие, чтобы достойно встретить непрошенных гостей. По историческим данным несколько веков назад на Светелке располагалась ставка Верховного Каганата Золотой Орды. Согласно легенде, в 1768 году императрица Екатерина II, совершавшая обзорную поездку по южным окраинам России, изъявила желание подняться со свитой на Караульный бугор. Стоя на его вершине, императрица восхитилась великолепным ландшафтом и обратилась к своему фавориту Григорию Орлову со словами: «Что взглядом окинешь, все твое будет!» Таким образом большая часть Самарской Луки с богатым имением в селе Усолье перешло во владения графа Г.Орлова. Десятилетия спустя, а именно в 1840 году, графом Орловом-Давыдовым на вершине Караульного бугра была выстроена высокая каменная башня. Это удивительное архитектурное сооружение имело застекленные крестообразные окна и входные двери в виде замочной скважины или матрешки, ориентированные по сторонам света. Но именно здесь очень любил проводить время и предаваться медитации граф Орлов-Давыдов. С тех пор у горы появилось другое, очень красивое название – Светелка. Возможно из-за того, что стеклянные окна башни интенсивно отражали солнечный свет. По другой версии новое название горы связано с ярким белым цветом известковых пород, слагающих ее каменную плоть. Ведь белоснежные природные обнажения Светелки хорошо заметны даже в густых сумерках! К огромному сожалению, в 1906 году взбунтовавшиеся крестьяне из Усолья – родового поместья Орловых-Давыдовых разобрали на кирпичи ненавистную, пугающую своим странным обликом каменную башню. В данный момент на месте графской башни находится ржавая неприглядная конструкция в виде беседки, поблизости от которой стоят заброшенные сараи, исписанные непотребными словами, высятся устрашающе гудящие высоковольтные мачты ЛЭП и расположены 3 мощных антенны сотовой связи.

Хочу подробнее остановиться на ритуальном обряде, совершаемом паломниками на вершине горы Светелки. Местом для проведения этого сакрального действия, как ни странно, служит та самая ржавая конструкция, построенная на месте разрушенной каменной башни графа Орлова-Давыдова. Тем не менее стороны сей конструкции ориентированы по сторонам света и у каждой высится внушительная горка гладких камушков. Под чутким руководством экскурсовода мои спутники поочередно приступают к обряду на этом «перекрестке Стихий». Вначале следует обратиться на Восток (воздушная Стихия), ибо на Востоке всходит Солнце, несущее пробуждение всему живому. Потому, обернувшись лицом на Восток и сжимая в правой ладони принесенный камешек, паломник мысленно сосредотачивается на сокровенном желании, касающимся какой-либо прибыли – денег, успеха в бизнесе, продвижения по работе, славы, покупки машины, дачи и т.п. Затем следует медленно разжать ладонь и выпустить из нее камень. Если камешек упал отвесно вниз, то желание непременно сбудется, если отскочит вправо, придется немного подождать, а уж если камешек откатился влево, так мечтать вообще на эту тему не следует! Далее переходим на южную сторону. Юг ассоциируется с огненной Стихией, жаром, страстью, потому паломники загадывают желания на любовь. Упал камешек с вытянутой левой руки прямо – все в порядке, считай что долгожданную любовь ты уже обрел! Если скатился вправо, возлюбленный или возлюбленная где-то на подходе, ну а если – влево, то остается лишь безутешно вздыхать. Западная сторона символизирует Стихию воды и ассоциируется с заходом Солнца, сумерками. Выпустив из правой ладони гладкий камешек можно загадать желание, например. на избавление от болезни. Причем обязательно на уход (избавление) от хвори, а не на обретение здоровья!!! Ну, и последнее, обратимся на Север, которому соответствует Стихия земли. Здесь для загадывания желания требуется не один, а два камешка. Северу присущ холод, потому и желание будет на избавление от врагов-недоброжелателей, воздействию темных сил и т.д. Если ваши камушки упали рядом, то от негативных воздействий избавления пока не предвидится. Если при падении отскочили далеко друг от друга, можно вас поздравить с успешной победой над силами Зла! Кстати, забегая вперед, хочу сообщить, что после посещения Жигулевской Светелки и горы Шаманки в Аркаиме, терзавшая меня многие годы сильная августовская аллергия на цветение амброзии и лебеды протекала на редкость мягко без приступов удушья. Как после этого не верить в благотворное исцеляющее воздействие вышеуказанных Мест Силы!!!

Гора Светелка не единственная достопримечательность в окрестностях поселка Волжский Утес. Следуя по так называемому Хребту Дракона, простирающемуся от горы Светелки, можно попасть на Шаманскую поляну, Овраг Лешего, Городище, скалу Белый Камень. Экскурсии в эти загадочно-аномальные места водит сталкер-краевед Владимир Ковалец. Думаю, стоит чуть подробнее остановится на сих интересных природных памятниках, находящихся фактически на разломе двух геологических плит. Мощный сноп геомагнитного излучения, выбивающийся из этого разлома, по-видимому и является причиной частых аномальных явлений в данной местности. Излучение активно влияет также и на энергетику человека, либо восстанавливая ее, либо значительно ухудшая самочувствие.

Итак двинемся в путь, уже на Хребте Дракона имеется интересный объект, как называемый Шаман-камень, где выбиты древние руны «женщины», «божества», которым, по утверждению сталкера Владимира, не менее 300 млн. лет. Возможно именно здесь проводили свои ритуалы древние воительницы-амазонки, некогда обитавшие в Жигулях. Далее по маршруту следует Овраг Лешего, являющегося известным «блудным» местом, где люди постоянно теряют направление. Во время перехода через таинственный овраг можно прямиком угодить в параллельную реальность, надолго заблудиться или даже сойти с ума. Овраг Лешего охраняет подходы к территории Белого Камня и Городища. По пути к скале Белый Камень путешественникам предстоит миновать Каменную стражу – пару больших валунов, контуры которых напоминают лица великанов. Путникам, во избежание каких-либо неприятностей, следует положить рядом со Стражами несколько монеток в знак уважения к охраняемой ими территории. Огромный скальный выступ Белый камень имеет еще одно довольно мистическое название – скала Чертов палец. Эта могучая известняковая скала, круто обрывающаяся к реке Волге расположена в зоне мощной пространственно-временной аномалии. Зачастую (согласно слухам) находящиеся здесь туристы попадают как бы в иную реальность или эпоху, видят совсем другую природу. Происходит спонтанное отключение мобильников, «глючат» или перестают работать видеокамеры. Владимир Ковалец считает, что скала Белый Камень является местом, где «дороги ведут из ниоткуда в никуда, а время бессильно». Кстати под этой загадочной скалой находится интересное каменное образование в виде «кольца».

Хочу упомянуть еще об одном не менее впечатляющем природном феномене встречающемся на территории Самарской Луки – так называемых «Чертовых мостах». Они представляют собой ноздреватые каменные глыбы-останцы, длинными скалистыми гребнями протянувшимися на вершинах Бахиловой и Стрельной гор. «Чертовы Мосты» сложены из серых доломитов, поросших лишайниками, бело-розовыми цветками качима и серо-голубых очиток, произрастающих на известковых обнажениях. Во времена Жигулевской вольницы разбойники, желая показать свою безмерную удаль да отвагу, выпивали чарку крепкого вина, а затем с завязанными глазами проходили по Чертовому Мосту. Коли удавалось преодолеть опасный скалистый гребень – то ты истинный казак, ну, а если сорвешься в пропасть – туда тебе «слабаку» и дорога!

Однако вернемся к рассказу про таинственные окрестности горы Светелки. Неподалеку от Светелки есть место, называемое Шаманской поляной, где совсем еще недавно находился круг, сложенный из 12-и ритуальных камней, с высеченными на них славянскими рунами и знаками зодиака. В данное время эти уникальные камни таинственным образом исчезли. Владимир Ковалец водит экскурсионные группы еще на один не менее примечательный объект – Городище. Чтобы попасть на Городище, пробираясь через буреломы Оврага Лешего, необходимо совершить крутой подъем по горному склону. Городище расположено между перевалами восточного мыса Сокольей горы и окружено несколькими рядами валов и рвов, еле различимых среди густых крон деревьев. По убеждению сталкера Владимира 5 тыс. лет назад в этом древнем Городище обитали могущественные белые волхвы. А на месте, где находился их храм, и по сей день действует некая незримая магическая защита. Так если в округе шумит и гуляет ветер, то на месте бывшего храма белых волхвов стоит нереальная тишина, даже травинка на земле не шелохнется! Древний город давно исчез с лица земли, но великая магическая сила этого места здравствует и поныне. Благодаря этому раз в году можно наблюдать в небесах над Волгой удивительное явление в виде призрачного города-крепости. Хроно-миражи бывают настолько отчетливы, что можно разглядеть поросшие мхом крепостные стены, храмы со множеством башенок, причудливые дворцы. Через некоторое время миражи начинают таять и исчезают совсем. Причем подобные явления наблюдались в Жигулях с глубокой древности. Вот как описывает поразившее его призрачное видение арабский летописец Иби-Фадлан в 922-923 году, посетивший правителя Волжской Болгарии хана Блатавара: «Незадолго до захода солнца горизонт стал очень красным, и с высоты послышался глухой рокот. Я поднял глаза к небу и увидел огненно-красное облако, которое плыло надо мной… В облаке наблюдалось постоянное движение фигур, подобных людям и животным». Подобные загадочные видения над территорией древнего жигулевского Городища породили легенду о Мирном городе. Вот ее часть: «И когда встает над Волгой солнце, видны над рекой дворцы и стены Мирного города. И стоит он по-старому, и ждет, когда богатства его людям понадобятся». О древнем Городище, иногда именуемом горой Всевышнего, можно сказать еще одну интересную вещь. Согласно теории Игоря Павловича, члена исследовательской группы «Авеста», на территории Самарской Луки вблизи горы Всевышнего спрятана Корона Власти или Черная Диадема. Назначение этого уникального артефакта - давать неограниченную власть ее владельцу, способность повелевать целыми армиями и предугадывать замыслы врагов. Заполучить Корону Власти. во что бы то ни стало, стремился и Адольф Гитлер. На территории Самарской Луки бытует интересная легенда, якобы наиболее значимые священные места Жигулей бдительно охраняют таинственные Собаки – Айкуры. По преданию водятся они и в окрестностях горы Светелки, Городища и в Овраге Лешего. Воздействуя на сознание людей, попадающих в заповедные места, Айкуры способны наводить морок, вселять ужас и даже сводить с ума. Да простит меня уважаемый Владимир Ковалец, если я что-либо напутала в описании здешних заповедных мест!

И наконец заключительный этап нашего путешествия, посещение старинного села Усолье. Наш экскурсионный автобус выехал на трассу М5 и бойко покатил по направлению Усолья. По дороге гид рассказала нам о находящимся неподалеку интересном памятнике природы - Усинском кургане, именуемом в народе горой Лепешкой. Хочу отметить, что название Лепешка созвучно по названию с Плешка, то есть Лысая гора. Могучий курган (высотой до 60 метров) отвесной каменной стеной гордо вздымается над местом впадения в Волгу реки Усы. По его плоской вершине, поросшей степными травами, гуляет вольный ветер. Согласно преданию в стародавние времена на горе Лепешка жили 12 воинственных, но чрезвычайно прекрасных сестер-амазонок. Кстати, в музее села Усолье находится картина, на которой изображена одна из легендарных сестер - богатырка Усолка, возглавлявшая борьбу местного населения с кочевниками-нагайцами. По другому преданию у подножья горы Лепешки зарыл свой клад –два ведра доверху заполненных золотом, разбойничий атаман Стенька Разин. Но тех отчаянных смельчаков, кто пытался отыскать сокровища, подстерегали всевозможные неприятности: кто руку или ногу сломает, кто страшными болячками покроется, а кто и вообще сгинет! Ведь поверх спрятанных в горе ведер с золотом лежал железный лом, над которым свершил жуткий заговор, сам грозный атаман Степан Разин, которого жители Усолья считали могущественным колдуном и чародеем.

Люди населяли благодатные земли Самарской Луки во все исторические эпохи, начиная с каменного, бронзового и железного века и кончая современностью. Но вот по непонятной мне причине, период языческой (дохристианской) культуры в Самарском регионе покрыт толстой пеленой забвения, то есть является абсолютно «белым пятном» исторического краеведения.

Но вернемся к старинному селу Усолье, расположенному на северном склоне Самарской Луки в месте слияния реки Усы и Волги. Первое упоминание о поселении датируется 1583 годом во времена правления царя Ивана Грозного. За усердное служение и особые заслуги царь пожаловал острог Усолье промышленнику Строганову, который организовал здесь добычу поваренной соли. Рядом с соляными ключами бурили скважины, из которых качали 5% соляной рассол. Добытый рассол поступал в так называемые варницы – сараи для выпарки соли. Этим рассолом солевары заполняли специальные чаны-сковороды и разжигали под ними огонь. По мере того, как кипящий соляной рассол уваривался, в него добавляли следующую порцию. Весь процесс длился почти неделю, затем солевары переставали топить и гасили огонь. Во время остывания рассола, соль выпадала в осадок, ее выгребали и сушили. В 1710 году царь ПетрI издал приказ о пожаловании Усолья со всеми землями по обоим сторонам Волги своему верному подвижнику светлейшему князю Александру Меньшикову. По прошествии нескольких лет, после падения Меньшикова, императрица Анна Иоанновна подарила село Усолье своему фавориту Бирону. Так на протяжении веков село Усолье, находившееся в необычайно красивом месте Самарской Луки, переходило из рук в руки неоднократно меняя своих владельцев. Наконец в 1768 царица Екатерина II пожаловала огромный земляной надел вместе с Усольем в вечное и потомственное владение своему фавориту графу Г.Г Орлову. Вместе со своими братьями Г.Орлов выстроил в селе Усолье поместье и принялся за налаживание хозяйственной деятельности в своих обширных владениях. Но в 1812 году богатая деревянная усадьба графов Орловых сгорела в пожаре вместе с большей частью села. Взамен сгоревшего родового поместья, братья Орловы принялись за возведение нового, уже каменного трехэтажного дворца, по виду напоминавшего средневековый замок. Строительство продолжалось несколько лет, причем были возведены не только господские хоромы, во дворцовый комплекс входили: здание конторы, двухэтажный флигель для управляющего, склады, кузнечные, столярные и ткацкие мастерские. Был сооружен большой конный двор, предназначенный для разведения породистых лошадей. Неподалеку от новой графской усадьбы находились псарня на 300 охотничьих собак, птичий двор с обученными охотничьими соколами и ястребами, а также зверинец с медведями, волками и лисами. На территории поместья был разбит огромный парк с изящными беседками и красивыми фонтанами. Часть парковой зоны была отведена под уникальный сиреневый сад, в котором были собраны все виды сирени, способные произрастать в климатических условиях Среднего Поволжья. В графской библиотеке было собрано огромное количество книг, причем среди них встречались редкие, порой уникальные, экземпляры старинных рукописей. Проявляя заботу о своих подданных, прогрессивно мыслящие братья Орловы открывали в селах школы для крестьянских детей, строили больницы, возводили храмы. Поместье графов Орловых в Усолье было признано одним из самых процветающих в России. Во второй половине XIX века граф В.П. Орлов-Давыдов, последний из наследников знаменитой династии графов Орловых, стал крупнейшим землевладельцем на Средней Волге. Причем управление огромной вотчиной осуществлялось из единого центра – села Усолье. До наших дней дожили несколько чудом сохранившихся общественных зданий той эпохи. Первой из достопримечательностей на мой взгляд является старинное, довольно причудливое, здание Усольской почтовой станции, возведенное из красного кирпича. По преданию здесь останавливались на ночевку шедшие в Сибирь декабристы. Через Усолье везли в ссылку и знаменитого поэта Тараса Шевченко. Для наиболее опасных ссыльных каторжан в здании почтовой станции имелся подвал, где их приковывали к вмонтированным в стену массивным кольцам. Я была несказанно удивлена, узнав, что администрация села Усолья находится в довольно неприглядном на вид строении начала прошлого века. Облупленное ветхое здание дореволюционной постройки, где некогда размещалась волостная больница, выглядит ничуть не лучшим образом! В прекрасном состоянии находится лишь старинный бревенчатый дом, выстроенный в 1874 году по ходатайству Ильи Николаевича Ульянова для открытия там школы для детей села Усолья. Сейчас в этом здании находится музей истории Усольского края имени И.Н.Ульянова. Во время пребывания в селе нашей экскурсионной группы, музей был закрыт, но мы смогли ознакомиться с некоторыми экспонатами, расположенными в надворных постройках и в красивом ухоженном саду. Прямо под открытым небом валялся некогда белоснежный каменный герб династии графов Орловых. Видимо пока его тащили от господского дома до музея, фамильный герб раскололся на две части. Вот и лежит он на земле никому не нужный, покрытый грязью, мусором и дохлыми насекомыми. Меня особо заинтересовал стоявший под навесом массивный клепаный котел XVI века предназначенный для варки соли. У этого котла есть весьма интересное старинное название «тырный чан». Поблизости от него находится другой экспонат - старинная чугунная ванна-поилка на ножках, предназначенная для знаменитых орловских рысаков. Сейчас от бывших конюшенных построек почти ничего не осталось, везде царит страшная разруха и запустение. Где вы, прославленные орловские жеребцы – краса и гордость дореволюционной России?! Может последних коней в перестроечные времена продали за границу, или тем паче пустили на мясо? А от вида частично разрушенной, покосившейся и растрескавшейся водонапорной башни, просто жуть берет. Того и гляди развалится на массивные каменные глыбины и зашибет насмерть бродящих неподалеку коров! Но, пожалуй, больше всего не повезло самой усадьбе графов Орловых. Усадьба считается памятником республиканского значения, но ее состояние в настоящее время, поистине, катастрофическое!!! Над многими помещениями нет крыши, давно обвалились межэтажные деревянные перекрытия, рухнули балки, выбиты все стекла. Местное население безжалостно разбирает руины исторического здания на кирпичи для своих подворий, благодаря этому, часть зданий уже прекратила свое существование. Некоторые обветшалые помещения графской усадьбы используются для содержания скота. В аварийных зданиях на территории поместья незаконно проживают мигранты из ближнего зарубежья. Повсюду грязь, бегают бесхозные собаки, гогочут гуси, омерзительно пахнет от сколоченных кое-как свинарников! По некогда роскошному графскому парку вольготно разгуливают сытые буренки. Рискуя сломать себе шею, на развалинах графской усадьбы резвится таджикская и дагестанская детвора. Над остатками парадного входа красуется великолепное старинное литье, и будет чрезвычайно жаль, если предприимчивые мигранты вздумают его демонтировать и сдать на металлолом. Кое-где под землей сохранились фрагменты водопровода, снабжавшего графскую усадьбу чистой водой. Значительно поредел прекрасный сиреневый сад, а неухоженный парк, где были высажены деревья и кустарники, специально подобранные графскими садовниками из Жигулей, частично утратил былую красоту и привлекательность. Я поинтересовалась у экскурсовода: «Почему не проводятся реставрационные работы в знаменитом поместье?» На что она с грустью ответила: «В июле 2007 года министерством культуры Самарской области было выделено 12 миллионов рублей на реставрацию усадьбы графов Орловых-Давыдовых. Но все эти деньги (без исключения) были потрачены на составление всевозможных проектов, чертежей, смет и т.п. Но на восстановление самой усадьбы не было потрачено НИ КОПЕЙКИ!!!!!!» От этого заявления и безысходности в данной ситуации, у меня появилось желание горестно повыть на Луну. Очень жаль, что наш уважаемый президент, находившийся на саммите ЕС в санатории «Волжский Утес», не удосужился заглянуть в ближайшее село Усолье. Возможно тогда дело с восстановлением усадьбы Орловых-Давыдовых и сдвинулось бы с мертвой точки!!!

Покинув графское поместье наша экскурсионная группа расположилась на обед на берегу Волги, откуда открывался живописный вид на гору Светелку и правительственный санаторий «Волжский Утес», приютившийся у ее подножья. Любуясь окрестностями, мы с наслаждением вдыхали поразительно чистый здешний воздух. Вскоре наш автобус тронулся в путь, но едва выехали на трассу М5, как опять хлынул дождь. Высадив часть туристов в Тольятти мы благополучно добрались по мокрой дороге до Самары.

Фотографии моего путешествия можно посмотреть здесь:

http://irinapanina.my1.ru/photo/kartiny/samarskaja_luka_gora_svetelka/14

Южный Урал. Аркаим

Mirina — Wed, 14 Aug 2013 16:06:17 GMT

ЮЖНЫЙ УРАЛ. АРКАИМ

Поздним вечером наша небольшая экскурсионная группа собралась у Храма Кирилла и Мефодия, чтобы совершить автобусный тур из Самары в Аркаим – один из самых древнейших и загадочных городов Южного Урала. Я очень динамична по своей натуре, и потому ночь, проведенная в автобусе, показалась мне довольно утомительной. Но дивный по своей редкостной красоте восход солнца заставил мгновенно забыть все неудобства пути. Хочу поделиться своим впечатлением об увиденном. Ночная мгла постепенно рассеялась, уступив место предрассветным сумеркам. Затем над горизонтом забрезжили нежные всполохи зарницы, и вскоре небо окрасилось в немыслимые оттенки малиново-красно-алых цветов. На востоке величественно всходило большое ослепительно сияющее светило, а над ним раскинулось причудливое облако, своими очертаниями напоминавшее летящего дракона. Я окликнула свою спутницу Людмилу, чтобы она тоже успела увидеть сие потрясающее зрелище.

Наш путь пролегал по территории Башкортостана, что позволило мне вдоволь полюбоваться чудесными видами Уральских гор. Серебристые голубовато-зеленые хребты древнейших гор планеты напоминали гигантские каменные веера. Некоторые из вершин, отделенные друг от друга седловидными участками, были увенчаны фантастического вида скалами и утесами, а по горным склонам змеились обширные языки каменистых осыпей. Кое-где на месте скальных обрушений просматривалась явно магматическая порода – живописные окаменевшие потоки древней вулканической лавы. Мое воображение поразила возвышавшаяся над водами реки гигантская гора с крутыми склонами, поросшими густым лесом. Своими размерами и совершенной формой эта величественная гора напоминала исполинскую египетскую пирамиду Хеопса. Величественные хребты Уральских гор, занимавшие северо-западную часть Челябинской области, перемежались с холмистой равниной, по которой струились множество прелестных рек и речушек с диковинными названиями: Чува, Асыл, Зилаир, Уворяж, Ургаза, Таналык и т.д.

Ближе к полудню наш экскурсионный автобус, проколесив несколько часов по степным просторам, свернул с трассы у неприметного указателя с надписью Аркаим. Через несколько минут мы прибыли, наконец, в пункт назначения - на территорию музея-заповедника «Аркаим». Выйдя из автобуса, я с наслаждением вдохнула поразительно чистый воздух, напоенный неповторимым терпким запахом полыни и степных трав. Перед глазами развертывалась величественная панорама изумрудно-зеленой долины с куполами окрестных холмов. На вершинах ряда «Аркаимских гор» были едва различимы крохотные фигурки множества людей. Хочу сообщить некоторые версии о самом названии АРКАИМ. Это вообще-то тюркский топоним, а в переводе с греческого «Аркаим» означает «спина», «хребет», защищающий Караганскую долину от сильных ветров. Есть еще одно интересное предположение о его названии – с ведической древности на языке славян Аркаим значился как город Медведя-Велеса, ибо слово «Арк» означает - медведь.

Судя по геологическим исследованиям Челябинских ученых, примерно 440 – 300 миллионов лет назад не только Аркаимская долина, но и все обозримое пространство вокруг было дном Уральского палеоокеана с расположенной здесь подводной вулканической грядой. Что же касается находящихся на территории заповедника уникальных по своей мощной природной энергетике сопок-гор (особенно горы Шаманки), то они являются остатками склонов древнего палеовулкана, извергавшего потоки лавы 350 млн. лет тому назад. Через всю площадь Аркаимской долины, извиваясь словно змея, несет свои кристально чистые воды река Большая Караганка – приток Урала. Довольно узкая и тихая, поросшая зарослями тростника, камыша и осоки, Караганка не столь заурядная река, как кажется. Дело в том, что русло этой замечательной реки проходит по тектоническому разлому, ее воды богаты серебром и целебны, не менее целебными свойствами обладает и глина, входящая в состав ее берегов. При скромной ширине глубина Б. Караганки может достигать от 8 до 35 метров, видимо поэтому и вода в реке кажется необычайно темной. Интересны предположения о самом названии реки. Одно из них происходит от тюркского названия дикого кустарника карагана, в изобилии произрастающего на территории Аркаимской долины, а другое переводится как «Черная вода» или «Черная кровь».

У нашей группы была очень насыщенная экскурсионная программа. Но, безусловно, самым интересным стало посещение древнейшего городища Аркаим. С него и начну свой рассказ. Вслед за экскурсоводом мы перешли по мостику через Караганку, на водной глади которой среди зелени камыша цвели белые лилии и яркие кувшинки. Затем, немного поднявшись по довольно крутому склону Грачиной сопки, двинулись по тропе в сторону городища. Наш путь пролегал среди живописной рощи «танцующих» берез, причудливо искривленные стволы которых свидетельствовали о наличии здесь мощного Места Силы. Эту величественную сопку именуют Грачиной из-за колонии черных грачей, издавна гнездившихся в обширном березняке, произрастающем на ее северном склоне. Спустившись с горы, мы оказались на просторах необычайно красивой ярко-зеленой степной долины. Чрезвычайно густой неподвижный воздух был перенасыщен запахом трав и цветов.

Совершив пару остановок, на которых экскурсовод обстоятельно знакомил нас с многовековой историей данной местности, наша группа подошла к древнейшему городищу. Аркаим был очень продуманно расположен в центре долины на мысу, образованном слиянием рек Б. Караганки и ее притока Утяганки. Высокие сопки, обрамлявшие долину, надежно защищали поселение от сильных ветров, чем создавали еще более благоприятные условия для проживания аркаимцев. Это древнее городище, возраст которого составляет около 4 тысяч лет, было открыто археологами в 1987 г. при строительстве плотины через реку Большая Караганка. Историческая значимость Аркаима заключается не только в его глубокой древности, но и поистине уникальном архитектурном образе: планировке, знанием геометрии конструкций, точной ориентацией по сторонам света, мудрым представлением об устройстве Вселенной и т.д. Хочу также отметить, что Аркаим не единственный в своем роде протогород Южного Урала. В данном регионе археологами обнаружен уже целый ряд древнейших поселений, объединенных общим названием «Страна городов». Чаще всего они имеют круглую или овальную форму, реже - в форме квадрата. Наиболее известными из них являются Синташта, Аландское, Берсаут, Андреевское, Куйсак, Исеней, Журумбай и Чекотай. Аркаим считается наиболее крупным и, на данное время, наиболее изученным поселением загадочной Страны городов.

Аркаимское городище состояло из двух кругов домов и имело четко выраженную кольцевую структуру, внешний диаметр которого 150 метров, а внутренний – примерно 85 метров. Древний город-крепость был возведен из дерева: ели, сосны, березы, осины, в те времена в изобилии произраставших на территории Караганской долины, а также сырцовой глины с речных берегов Б. Караганки и Утяганки. Вызывает удивление тот факт, что аркаимцы при строительстве своих домов и возведении мощных оборонительных валов городища не использовали природный камень, коим богата данная местность. Валы представляли собой большие рубленные клети, заполненные тщательно утрамбованной землей и обложенные с внешней стороны сырцовой глиной. Ширина внутреннего вала составляла 3 метра, а высота до 7 метров. Внешний же вал был 5-метровой ширины и 5-метровой высоты с четырьмя трапециевидными входами, ориентированными по сторонам света. Кроме того, вокруг внешней стороны городища был проложен оборонительный ров глубиной до 3 метров. По мнению археологов заградительные валы вместе с деревянными надстройками имели весьма внушительный вид, достигая высоты 10 метров. На данный момент были произведены раскопки котлованов двух просторных жилищ – каждое по 110-180 кв. м. Как уже упоминалось, Аркаим имел кольцевую структуру и был четко сориентирован по звездам, своей сложной конфигурацией напоминавшей мистическую многоуровневую Мандалу (в санскрите «колесо» или «круг», в котором достигается устойчивая гармония). В древнем городе было два круга жилищ общим число 67 единиц. Из них 40 домов – во внешнем, более массивном, круге и 27 – во внутреннем. Соседствующие жилища расположены радиально и лепились друг к другу как соты, имея одну общую стену. Дома внутреннего круга упирались торцами в стену. Разделительным элементом между внутренним и внешним кругами являлась единственная в городе концентрическая улица с бревенчатым настилом и разумно устроенной ливневой канализацией со сточными колодцами. Дождевая вода беспрепятственно просачивалась сквозь деревянную мостовую и уходила в обводной ров. Аркаимцы мастерски использовали для сооружения жилищ строевой лес, блоки из сырцовой глины и обожженный кирпич. В просторных домах было по 6-10 комнат, рассчитанных на 60-70 родовичей, имелись колодцы, погреба, емкости для хранения зерна и овощей, печи для обогрева и приготовления пищи. Во многих жилищах находились производственные печи для обжига глиняной посуды и плавки металла. Об этом свидетельствуют чудом сохранившиеся следы на грунтовом дне раскопа котлованов в виде глубоко выжженных и спекшихся глиняных пятен, чуть заметны и темные вмятины от прогнивших столбов, некогда подпиравших крыши построек. У меня особый интерес вызывала большая 25х27 кв.м. площадь, расположенная в центральной части Аркаима. Она была не только превосходно выровнена, но пропитана специальным цементирующим раствором. Углы квадратной площади были четко сориентированы по сторонам света, а по кругу сохранились древние зольники от костров, в центре – алтарь для сакральных действий. Судя посему, центральная площадь была своеобразным храмом-обсерваторией под открытым небом, где мудрые Аркаимские жрецы-волхвы проводили какие-то таинственные священные обряды и совершали ритуальные жертвоприношения. Ведь если Круг символизирует Вселенную, то Квадрат (в данном случае площадь древнего Аркаима) – символ Земли. Возможно, что на эту, поистине, магическую площадь, расположенную в центре двух концентрических окружностей, во время религиозных празднеств собирались не только горожане, но соплеменники со всей округи. По расчетам ученого-археолога Б.Г.Здановича, являвшегося первооткрывателем этого уникального архитектурного памятника, население Аркаима составляло около 2500 человек. Для городища эпохи бронзы цифра весьма впечатляющая!!! Кстати говоря, Аркаим древнее знаменитого Стоунхенджа (причем Аркаим являет собой куда более многоплановое сооружение), он на тысячу лет старше легендарной Трои и ряда других городов эпохи бронзы, на два столетия старше Египетских пирамид, а по значимости не уступает культурам Минойского Крита и Микен. Хочется упомянуть еще один интересный факт. Уникальная Аркаимо-Синташтинская цивилизация существовала примерно в одно время с не менее загадочной цивилизацией Хараппы, процветавшей в долине реки Инд.

При исследовании местности, прилегающей к Аркаимскому городищу-цитадели, археологами были обнаружены следы нескольких неукрепленных деревень и сельскохозяйственных площадей, где сеяли злаки и разводили скот. Найдены даже остатки древнейшей оросительной системы. Чуть подробнее остановлюсь на могильниках, расположенных на левом берегу Б.Караганки в полутора километрах к северо-востоку от городища. Аркаимцы хоронили своих усопших сородичей на противоположном берегу реки, ибо считали, что водное русло является надежной разделительной чертой между Миром живых и Миром мертвых. На данный момент исследовано 5 курганов. По своей архитектуре Аркаимские погребения весьма своеобразны. Они являют собой глубокие могильные ямы с полыми погребальными камерами, уступами и деревянными перекрытиями. Сверху ямных перекрытий делались грунтовые насыпи или сооружались глинобитные сводчатые купола. Хоронили умерших в основном в позе спящего человека, лежащего на боку и зачастую осыпали труп красной охрой. Причем захоронения в могильных ямах были не только одиночные и парные, но и групповые. На основании исследованных останков, археологами был установлен рост жителя Аркаима, который составлял примерно 170 см. В некоторых захоронениях рядом с усопшими были заботливо размещены бытовые предметы: бронзовые ножи, серпы, долота, топоры-тесла; иглы и шилья; наконечники копий и стрел; гарпуны и рыболовные крючки; принадлежности конской упряжи; бронзовые украшения в виде бус, подвесок, браслетов; керамические горшки и т.п. – все, что могло пригодиться человеку в Мире мертвых. Меня чрезвычайно поразило сообщение экскурсовода, что почти все захороненные тут люди были не старше 29 – 30 лет. Интересно, какова причина подобного феномена?! Ведь древние жители Карагано-Утяганской долины жили в довольно комфортных условиях: здоровый степной воздух; чистые реки с множеством рыбы; сельскохозяйственные угодья, где выращивали просо, ячмень и пшеницу; огороды; пастбища для выгула скота; лес для строительства и отопления просторных жилищ; богатые залежи руды, чтобы плавить металл; глина для изготовления посуды и, наконец, обилие произраставших в этой местности целебных растений!!! Раскопки Аркаимского поселения продолжались с 1987 по 1990 годы. Была проведена кропотливая работа по реконструкции древнейших технологий, культуры и быта загадочной протогородской цивилизации эпохи бронзы, процветавшей на Южном Урале около 4 тысяч лет тому назад. На данный момент археологические раскопки в Аркаиме прекращены, и уникальный памятник древней культуры законсервирован.

После окончания интересной, познавательной экскурсии, наша группа поспешила в туристический лагерь на обед. У меня напрочь отсутствует культ еды, предпочитаю довольствоваться немногим и по мере необходимости. Потому, пользуясь удобным случаем, намеренно отстала от своих голодных спутников и медленно брела по степной дороге, наслаждаясь каждым мгновением, проведенным в этой, поистине, потрясающей местности. Оглядывая окрестности древнего Аркаима, я с непередаваемым удовольствием вдыхала полной грудью пьянящий воздух, напоенный густым ароматом полыни. Рядом со мной деловито семенила небольшая лохматая собака. Время от времени она забегала вперед, останавливалась и смотрела на меня каким-то чересчур осмысленным укоризненным взглядом, словно спрашивая: «Чего ползешь еле-еле? Или не заметила, что все давно ушли?» Эта загадочная собачка не отходила от нашей группы на протяжении всей экскурсии, следовала по пятам за гидом, с умным видом прислушиваясь к каждому его слову. Но самым интересным был тот момент, когда по приглашению экскурсовода мы уселись в кружок на центральной площади Аркаимского городища, которое, по убеждению эзотериков, мистиков, экстрасенсов и гуру всевозможных духовных практик, является мощнейшим Местом Силы. Лохматая псина принялась сосредоточенно сновать между участниками группы, к чему-то принюхиваясь и приглядываясь. Я высказала предположение, что в собаку вселился дух некого Аркаимского жреца, и поныне трепетно охранявшего тайну древнего городища. Интересно, что когда в полном одиночестве я пересекла долину и вышла к березовой роще, покрывавшей склон Грачиной сопки, собачонка юркнула в густые заросли карагана, после чего бесследно исчезла. Кстати немного о кустарниках карагане и чилиге, которые сыграли немаловажную роль при открытии Аркаимского городища. За прошедшие тысячелетия деревянные строения абсолютно все сгнили и рассыпались в прах, а от некогда мощных городских валов и глиняных стен жилищ остались небольшие возвышенности до 0,8 – 0,9 метра (уровень нулевого цикла). При аэрофотосъемке еле заметные возвышенности имеют более светлый окрас относительно неглубоких земляных углублений, расположенных на месте древних домов. Эти обширные низины сплошь поросли караганом и чилигой. Темно-зеленый кустарниковый покров виден с высоты птичьего полета и придает Аркаимскому городищу некий объем и возможность оценить изощренное мастерство древних зодчих, сумевших так мудро спланировать и придать геометрическую совершенность этому неповторимому памятнику эпохи бронзы.

Вместе с подругой Людмилой мы посетили музей «Древних производств», расположенный на территории заповедника. Музей представляет собой подобие, вернее, приблизительную модель древнего аркаимского жилища с наглядно воссозданным небольшим тамбуром, спальнями, производственными мастерскими и хозяйственной частью дома, где женщины готовили еду, ткали и шили одежду. Наибольший интерес вызвали реконструированные археологами действующие модели всех типов печей эпохи бронзы (причем в натуральную величину). Просторные жилища древних поселенцев обогревались при помощи удивительной по форме глиняной отопительной печи. Конструкция этой горизонтально расположенной, длинной и узкой печи позволяет не закладывать в топку быстро прогорающие поленья, а помещать туда сразу три целых бревна (два снизу, третье сверху). Бревна горят долго, обеспечивая жилище достаточным количеством тепла. На этой печи удобно сушить одежду, обувь, или даже использовать ее как лежанку. Поразила своим своеобразием и печь-колодец, имевшаяся в наличии у каждой аркаимской семьи и символизировавшая собой соединение четырех стихий. Конструкция этого сооружения заключена в следующем. Глиняное устье вырытого в земле колодца вздымалось над полом жилища примерно на 1-1,5 метра, черпая ведрами холодную чистую воду, люди использовали ее на хозяйственные нужды. Грунтовые воды поддерживали довольно низкую температуру колодезной воды. Глиняная печь с открытым очагом являлась ответвлением колодца и была оснащена добротным поддувалом и дымоходом. Из колодца к пламени печи шла труба из обожженной глины, обеспечивая мощную тягу из-за разности температур, позволявшую совершать выплавку металла без использования мехов. В благодарность богу Воды люди бросали на дно колодца дары в виде лошадиных копыт, лопаток или нижних челюстей коров и лошадей. То есть, комплекс печь-колодец являл собой взаимодействие четырех стихий: воды, воздуха, огня и земли (глины, из которой он собственно и был сооружен). Нередко в домах аркаимцев кроме плавильных печей находились также печи для обжига глиняной посуды. В древности Караганская долина изобиловала залежами медных руд, но сам процесс выплавки бронзы был достаточно сложным. Посему решила остановится на нем более подробно. В «домницу» плавильни, сложенной из комьев глины, засыпали мелко дробленую руду, туда же закладывали дрова и кости животных, которые играли роль флюса. После чего плавильню замуровывали, поджигали дрова и подавали воздух, создавая тягу. Ученым-экспериментаторам после кропотливой работы удалось выплавить слиток меди, аналогичной по химическому составу той, что выплавляли древние металлурги четыре тысячи лет тому назад. Для этого брали примерно килограмм раздробленного малахита или лазурита, закладывали вместе с древесным углем в берестяной сосуд, а затем помещали в плавильную печь и создавали тягу. Результатом плавки являлся слиток меди весом от 50-130 граммов.

В Аркаимском музее «Природы и человека» представлены экспозиции, знакомящие с природой заповедника: минералами, степными растениями, насекомыми. Довольно широко представлены разнообразные археологические находки, обнаруженные при раскопках древнейших поселений и захоронений «Страны Городов», расположенных на территории степей Южного Урала. Несколько витрин были отведены под орудия труда людей эпохи «Камня», представленные довольно примитивными рубилами, ножами и скребками. Но особое внимание, безусловно, привлекла богатейшая экспозиция, посвященная эпохе «Бронзы». Я с большим интересом осмотрела оригинальные предметы, связанные с деятельностью древних протогородских плавильщиков бронзы и кузнецов: литейные формы, сопла, шлаки, различные молотки и наковальни. Произвели неизгладимое впечатление найденные в могильниках причудливой формы ножи: двухлезвийный нож с перекрестием и ромбической пяткой черенка, изогнутые ножи-серпы и ножи с пятиугольным лезвием. Отдельно представлены гарпуны и всевозможные рыболовные крючки, иглы, четырехгранные шилья и другой хозяйственный инвентарь. О грозном вооружении защитников древних городищ можно судить по витринам с боевыми бронзовыми топорами, наконечниками копий и стрел с удлиненным пером, лукам с костяными накладками, массивной булавой. Вызвал восхищение точный макет двухколесной боевой колесницы, прообразом которой послужили конные колесницы, найденные при археологических раскопках в городище Синташта. Колесницам по четыре тысячи лет, совершенство конструкции их колес вызывает уважение к мастерам-изобретателям, ибо относительно облегченные колеса сделаны не из сплошного дерева, а имеют спицы. Расчеты специалистов подтвердили великолепные ходовые качества Синташтинских колесниц. Посетители музея могут ознакомиться с коллекцией древней керамики в виде чудом сохранившихся горшков, украшенных сложным геометрическим орнаментом и свастикой, и черепками глиняной посуды.

Поражают изяществом женские украшения из легированной меди: браслеты с завитками на концах, подвески с замысловатыми желобками, кольца и бусы из полудрагоценных камней. По найденным в могильниках черепам антропологами (по методу выдающегося ученого М.М.Герасимова) был воссоздан истинный внешний облик жителей Страны Городов – они оказались европеоидами. Я с превеликим удовольствием вглядывалась в прекрасное лицо 4-тысячелетней Аркаимской «леди», скрупулезно реконструированное специалистами по одному из подлинных черепов. Старалась образно представить себе, как улыбалась, смеялась, хмурилась и плакала эта женщина, какая мимика присутствовала на ее лице при разговоре с мужем, детьми и сородичами. В музее также есть несколько уникальных экспонатов в виде таинственных фигурок-статуэток, непонятно кого изображающих.

После ужина мы с Людмилой поднялись на сопку, у подножья которой находился наш спальный вагончик, и окинули взором окрестности. Редкостной красоты закат солнца величаво распахнулся на весь степной горизонт. На одной из ближайших к нашему лагерю сопок, простирая руки вслед уходящему светилу, погрузился в глубокую медитацию какой-то адепт. Меня очень рассмешил тот факт, что священнодействовал он отнюдь не один, а в паре со своим автомобилем. Каким образом этот человек умудрился въехать на российской «легковушке» на вершину довольно высокой сопки, осталось только гадать. По всей вероятности, непорочно-техническая душа автомобиля, следуя за духовным порывом хозяина, воспаряла в необъятные небеса, где с восторгом ощущала себя неземной красоты сияющим Lexus Division из страны восходящего Солнца.

Вслед за вечерними сумерками наступила ночь. Бездонное, бархатно-черное небо над Караганской долиной покрылось бесчисленной россыпью звезд. Какие здесь чрезвычайно яркие и большие звезды!!! Подобное великолепие мне довелось наблюдать лишь в ночном небе Алтая!!! Наслаждаясь густой, прямо-таки завораживающей, тишиной, я сидела на ступеньках вагончика и размышляла об увиденном и услышанном за день. Я много читала об Аркаиме и, приехав сюда, надеялась получить исчерпывающие ответы на возникшие у меня вопросы. Но случилось обратное – вопросов стало еще больше, а вот с ответами как-то проблематично!

1.То, что 4 тысячелетия назад на Южном Урале фактически уже существовала довольно высокоразвитая цивилизация Страны Городов, вещь, поистине, уникальная. Бытует мнение целого ряда ученых-археологов и других исследователей, что именно здесь находилась прародина легендарных Ариев. Могу согласиться, что древнее Аркаимское городище населяли арии! Но вот как быть насчет их прародины? Откуда те самые Арии внезапно возникли на Южном Урале с уже превосходными знаниями по астрономии, градостроению, литейному производству, гончарному делу, ткачеству, земледелию и даже мелиорации?! Каким образом вдруг, на пустом месте (без переходных степеней развитии) возникла эта загадочная цивилизация?! Ну не из яйца же они вылупились - сразу такие необычайно мудрые и умелые? Пусть меня закидают камнями или, тем паче, гнилыми яблоками, сторонники Южно-Уральской прародины Арийской цивилизации, но я непоколебимо убеждена, что прародиной таинственной белой расы, населявшей Страну Городов, является легендарная Гиперборея-Арктида. Я полностью разделяю теорию инакомыслящих людей, полагающих, что во время грандиозной планетарной катастрофы, погубившей Гиперборею, остатки уцелевшего населения высокоразвитой цивилизации двинулись вглубь континента на освоение новых, пригодных для проживания, территорий. Часть гиперборейцев, которым за тяжкие годы странствий удалось-таки сохранить некоторые элементы духовных и технологических знаний, достигла территории Южного Урала. Думаю этим можно объяснить и то, что загадочная культура населения Страны Городов не имела подобных аналогов ни до, ни после своего существования. А ярко выраженный европеоидный облик, высокий рост, доказанная принадлежность к белой расе так называемых Ариев, наводит на мысль, что именно они являются прародителями славян. Будем надеяться, что в ближайшем будущем Российским ученым все же удастся выделить геном древнего протогородского жителя Южного Урала, и это важнейшее открытие позволит пролить свет на одну из самых волнующих загадок современности – тайну происхождения наших далеких предков!!!

2. Во время нашей экскурсии на городище гид с уверенностью заявила, что древние аркаимцы, да и все жители Страны Городов, были сугубо мирным, высокодуховным народом. Если судить по четкой геометрии, сложным архитектурным замыслам и глубоко продуманной ориентации по астрономическим объектам, возводимых на Южном Урале протогородов, данная цивилизация, безусловно, являла собой высокий образец Просвещенности! Но вот была ли эта загадочная цивилизация эпохи «бронзы» достаточно высокодуховной, тем более сугубо МИРНОЙ?! Зачем жителям Страны Городов понадобилось возводить вокруг своих городищ столь мощные оборонительные стены и прокладывать глубокие рвы? Так, на всякий случай! Или прецеденты вражеского нападения все же были?! Я напрямую спросила у экскурсовода: «С кем могли враждовать древние аркаимцы?» На что она ответила: «Аркаимцы принадлежали к неким мирным кочующим племенам, которые мигрировали из мест, где шли постоянные войны. Вот потому, учтя предыдущий горький опыт, они и решили обезопасить свое поселение высокой оборонительной стеной». Мне даже спорить расхотелось - ибо логика подобного заявления просто зашкаливает!!! Если углубиться в рассуждения, то на территорию благодатной Караганской долины, упомянутые экскурсоводом кочевые племена притопали явно пешком, ибо по мнению археологов именно здесь была впервые одомашнена дикая лошадь. Кочевникам так понравилось это место, что решили они тут и обосноваться. Видимо, во время медитации на одной из ближайших сопок, их вожди и шаманы получили ценное указание свыше, и кочевой народ принялся за возведение города, доселе невиданного, ориентированного по звездам и сторонам света. Причем строили его при помощи сугубо каменных топоров, долот и тесел. Ведь по мнению все тех же археологов первые в мире металлургические печи для выплавки меди и бронзы были созданы на Южном Урале. Здесь же, в Стране Городов, Синташтинские столяры-умельцы собирали (древнейшие в мире) быстроходные боевые колесницы. Интересно, для чего они их строили? Ведь явно не затем, дабы охотникам на боевых колесницах было сподручнее за сайгаками по степи гоняться! Так что утверждения экскурсовода о сугубо мирном существовании жителей Аркаимской цитадели явно не соответствуют действительности! Я полностью согласна с тем, что древнее городище являлось одновременно храмом-обсерваторией, культурным и ремесленным центром с довольно развитым комплексом мастерских по производству бронзы. Но нельзя отрицать и тот факт, что мощные крепостные стены Аркаима служили надежной защитой для жителей окрестных земледельческих сел при вторжении врагов в Караганскую долину.

3. Мне чрезвычайно жаль, что во время археологических раскопок не было найдено артефактов, подтверждающих наличие письменности у этой удивительной цивилизации. Теплится надежда, что они все же были, просто до сей поры не найдены, ибо исследования древней культуры Страны Городов еще далеки от своего завершения! Ведь в руки ученых попали глиняные черепки с изображением свастики, а если обнаружено наличие символики, то возможно со временем найдутся и артефакты с наличием древнего рунического письма (либо знаков, подобных Шумерским)?! Неужели бытующее мнение, что мудрые аркаимские жрецы-волхвы передавали свои сокровенные знания «из уст в уста», является неоспоримой истиной?

4. По довольно спорному (на мой взгляд) убеждению некоторых авторов, и согласно преданиям, родиной великого жреца-пророка Заратуштры – основателя древнейшей религии огнепоклонников Зороастризма, являются степи Южного Урала. Тогда возникает вопрос: каким образом этому мудрейшему выходцу из Страны Городов (где отсутствовала письменность) удалось написать свою знаменитую священную книгу гимнов «Авесту»?! Не являясь приверженцем зороастризма, я, тем не менее, искренне уважаю рукопись «Авесты», повествующую о противоборстве Доброго и Злого начала, а также поклонению стихии Огня как наиболее мощной всеочищающей Силе.

5. Меня очень занимает вопрос: «Почему древние аркаимцы вдруг покинули Караганскую долину, предварительно предав огню свой замечательный благоустроенный город?!» По утверждению экскурсовода, подобный трагический исход случился по банальной причине - от истощения местных ресурсов. Позвольте с этим не согласиться! Ведь не могли же иссякнуть богатые рыбой кристально-чистые воды Большой Караганки, особенно судя по ее изрядной глубине? Конечно, возможно предположить, что случилась длительная засуха, но ведь здешнее население обладало передовым (для эпохи бронзы) методом мелиорации, способной защитить сельскохозяйственные угодья от полного уничтожения. Нельзя недооценивать и немаловажный торговый фактор. Довольно развитая производственная структура бронзоварения в древних городищах дает возможность предполагать, что изделия искусных мастеров-металлургов пользовались повышенным спросом и за пределами Южного Урала. Так что при возникновении угрозы истощения природных ресурсов (например, длительной засухи) аркаимцы вполне могли пополнить свои продовольственные запасы путем продажи или обмена на великолепные бронзовые изделия: ножи, серпы, топоры, оружие, украшения и т.д. Как-то мне довелось ознакомиться с парадоксальной версией одного из авторов (не запомнила его фамилии) по поводу сожжения аркаимцами родного города. Смысл этого загадочного поступка заключается в следующем. На городище обрушились полчища вшей и блох, не дававших покоя несчастным жителям. Чтобы избавиться от напасти кусачих насекомых, аркаимцы забрали все свои вещи и покинули город, а затем подожгли его со всех сторон (дабы исключить возможность разбегания вшей с блохами)! По мнению автора, по той же самой причине, пожары устраивали и «завшивленно-блохастые» жители других поселений Страны Городов, после чего на пепелищах заново отстраивали свои города. Но, выдвигая свою оригинальную версию, автор явно не учел тот факт, что вместе с одеждой и бытовыми вещами аркаимцы невольно вынесли несметное количество лютых вшей и блох. Так зачем же тогда столь бессмысленно палить город?! Не верю, что довольно цивилизованное, на ту пору, население Аркаима, сумевшее возвести город-обсерваторию и соорудить первые в мире доменные печи, оказалось настолько глупым!!!

6. Остался открытым и вопрос: «Почему у живущих в достатке и относительном комфорте аркаимцев была столь малая продолжительность жизни?!»

Ночной ветерок приятно холодил лицо и изрядно обгоревшие под палящими лучами степного солнца спину, плечи и руки. Перед глазами вдруг отчетливо всплыл облик аркаимской женщины, реконструкцию образа которой я видела накануне в музее «Природы и человека». Меня взволновала мысль, что 4 тысячелетия назад она, также как сейчас и я, всматривалась в величественное ночное небо, раскинувшееся над Караганской долиной, любовалась теми же яркими созвездиями, необычайно красивой Луной и туманной дымкой Млечного пути! Интересно, кем была эта таинственная женщина из Аркаима? О чем она мечтала, кого любила, и чем была озабочена?! Возможно в глубокой древности прекрасная незнакомка была многодетной матерью или могущественной жрицей-огнепоклонницей! В ответ на мои мысли по губам женщины скользнула мягкая загадочная улыбка, ее призрачный облик как бы померк, и остатки видения были развеяны легким порывом ветерка. Я решила, что ненадолго задремала или вижу грезы наяву. Глубоко вдохнув терпкий степной воздух, я отправилась спать.

На обширной территории Аркаимского заповедника расположены несколько величественных сопок – гор, коими их почтительно величают многочисленные паломники и туристы. Наиболее значимой и посещаемой из них, безусловно, является гора Шаманка. Существуют и другие названия этой уникальной по своей мощной энергетической Силе горы – Шаманиха, Лысая гора, Огненная (ибо представляет собой одну из вершин древнейшего палеовулкана) и Змеиная (людская молва гласит, что на прогретых солнцем каменных уступах горы любят понежиться эти хладнокровные пресмыкающиеся). Вполне возможно, что когда-то и нежились, но в данное время по склонам горы (вверх и вниз) движется неиссякаемый людской поток, распугивая змей (по крайнем мере я ни одну из них не приметила). На восточном и западном склонах Шаманки существуют отвесные каменные обнажения. Эти весьма живописные желто-коричневые образования являются древнейшими лавовыми потоками, извергнутыми из чрева земли примерно 300-350 миллионов лет назад. К вершине Шаманки ведет широкая тропа, протоптанная почитателями сей знаменитой горы. Считается, что именно здесь древние Арии совершали свои культовые обряды и поклонялись Солнцу, о чем свидетельствуют выложенные из камней солярные символы – кресты и свастики. От природы я достаточно чувствительна ко всевозможным энергетическим излучениям. Потому, поднявшись на вершину горы Шаманки, в полной мере ощутила ее могучую целительную силу, бьющую из глубин Земли. Нечто подобное мне уже довелось испытать на берегу Дубыгалинского озера, расположенного в горах Рудного Алтая. Это удивительное по значимости Место Силы расположено в кратере потухшего вулкана и, по мнению специалистов, является остатком древнейшего Алтайского моря. Однако вернемся на вершину горы Шаманки, где камнями выложена так называемая Спираль Жизни – мандала, состоящая из 13 кругов. Считается, что если пройти по каменной Спирали Жизни босиком, то можно энергетически воссоединиться со своим родовым древом и избавиться от тяжкого бремени грехов. Можно загадать желание, не противоречащее интересам других людей, и тогда оно непременно сбудется! Это каменный лабиринт не древний, сложен уже в наши дни, но успешно работает, ибо медленное прохождение 13 кругов по направлению к центру, помогает твоему внутреннему сосредоточению и обретению гармонии с окружающим пространством. У самого подножья Шаманки расположен большой туристическо -паломнический лагерь. Кого тут только не встретишь: экстрасенсы, эзотерики, кришнаиты, йоги, буддисты, колдуны, шаманы, огнепоклонники, целители, гуру всевозможных духовных практик. Поверьте, я довольно лояльно отношусь к различным духовным практикам, так как уважаю свободу воли каждого человека. Негативное чувство вызывают лишь откровенные шарлатаны, бесцеремонно наживающиеся на несчастьях, болезнях, пагубных пристрастиях, а порой наивной доверчивости людей, волей того или иного случая, попавших под пагубное влияние мнимого гуру-сектанта, провозгласившего себя божественным просветителем, либо универсальным целителем. Спустившись с Шаманки, я из интереса присоединилась к группе людей, столпившихся возле представительного вида мужчины То, что с пафосом и вдохновением вещал слушателям этот доморощенный сэнсэй-целитель, повергло меня, как медика, в ужас. Изобретенная им лично уникальная методика лечения всевозможных заболеваний просто обескураживала, ибо по своей сущности была не только вредна для здоровья, она вообще была крайне опасна для жизни!!!

На вершине сопки Желаний, являющейся отрогом Шаманки, находится внушительного размера мандала Желаний. По каменному лабиринту мандалы, с отрешенным видом (обязательно против часовой стрелки) движутся паломники, сосредоточенные на исполнении каких-то своих сокровенных желаний.

У подножья горы Шаманки неспешно несет свои темные воды Б.Караганка. На противоположном берегу реки высится не менее интересная гора Аркаимского заповедника. У этой достаточно высокой и крутой сопки существует целый ряд названий: Грачиная сопка, Гора Любви, Благодатная, Воронья и даже совсем экзотическое – Анаэль. Так же, как и Шаманка, Гора Любви является мощным Местом Силы. Паломники и туристы уверены, что на вершине этой горы вместе с мудрыми жрецами встречали восходы Солнца и древние аркаимцы. Выстроившись в треугольник, обращенный вершиной на восток, аркаимцы-арии возносили Богу Солнца благодарственные молитвы и слова любви. Откровенно говоря, хочется безоговорочно верить современным гуру на слово, ибо чудесный вид, открывающийся с вершины Горы Любви, производит на зрителя прямо-таки потрясающее воздействие. На Гору Любви стремятся попасть влюбленные и бездетные супружеские пары, которые, проведя определенный ритуал, впоследствии становятся счастливыми родителями. На склоне горы также находится большая каменная спираль, выложенная посетителями Аркаимского заповедника. Как я уже упоминала, северный склон Грачиной сопки покрывает обширная роща берез с причудливо искривленными стволами. Прогуливаясь по роще, некоторые люди подходят к березкам, обнимают их стволы, после чего замирают на несколько минут, насыщаясь благодатной энергетикой. В укромных тихих местах, под сенью белоствольных деревьев предаются медитации паломники и йоги. На большой поляне перед Грачиной сопкой можно услышать звонкий перестук барабанов и веселые песнопения пляшущих кришнаитов, разодетых в цветастые сари и пенджаби. Между Шаманкой и Грачиной сопкой протянулась довольно широкая полоса дамбы, возведение которой на реке Б.Караганка (в целях улучшения мелиорации края) началось в 80-е годы по ходатайству совхозов Брединского и Кизильского районов. Собственно говоря, именно во время строительства этой плотины в 1987 году и было случайно обнаружено уникальное древнейшее городище, получившее название Аркаим. Жалкие остатки недостроенной плотины и обводного канала, благополучно существующие и поныне, своим неприглядным видом уродуют один из прекраснейших природно-ландшафтных заповедников Южного Урала.

Хочу добавить, что оглядывая окрестности с вершины Грачиной сопки, можно различить на горизонте очертания горы Чека, признанной самой высокой точкой юга Челябинской области. Гора Власти – так почтительно именуют конусообразную гору Чеку многочисленные туристы и паломники. Название Чека происходит от тюркского «шокы», что переводится как «шлем». На вершине горы расположено культовое святилище эпохи неолита, к северо-востоку от главной вершины тянется аллея менгиров, относящихся к бронзовому веку, а на северном склоне Чеки находится пещерное капище эпохи ранних кочевников. Судя по найденным археологами могильникам, расположенным у подножья горы Чеки, она на протяжении многих столетий являлась для древнего человека важным объектом поклонения. Под горой Власти бьет источник с чистейшей целебной водой, в котором при желании можно искупаться. Чека удалена от Шаманки на 50 км и находится в окрестностях села Кизильского.

А в 14 км от горы Шаманки расположена Гора Разума ( Черкасинская сопка). Эта гора примечательна тем, что на ней зафиксирована зона чрезвычайно мощной частоты излучения, от которой у людей кружится голова и резко ухудшается самочувствие. Прежде чем взойти на гору Разума (предпочтительно босиком), необходимо спросить разрешения у ее Духов. Но все эти грозные предупреждения не являются препятствием для любознательных русских туристов. Ибо по направлению к горе нескончаемой вереницей тянутся и пешие, и «конные», то есть на велосипедах и автомобилях. Кстати сами специалисты заповедника склонны идентифицировать некоторые названия из описанных мною гор с другими, более древними именами. Вот некоторые из них: Сердечная, Рассветная, Орлиная…, которые были упомянуты еще пророком Заратуштрой в священной книге огнепоклонников Авеста.

Согласно данным исследований, проведенных космоэнергетиками и другими специалистами, на горах Караганской долины отмечено наличие мощной геомагнитной аномалии. К огромному сожалению, из-за ограниченного времени пребывания в Аркаимском заповеднике, не удалось посетить ряд заинтересовавших меня сопок. Я предложила своей подруге Людмиле поехать в Аркаим и на следующих год, чтобы целенаправленно облазить вдоль и поперек все, без исключения, примечательные сопки этого природно-ландшафтного заповедника. Хочу так же отметить, что каждый год прибавляются (изобретаются) названия новых, якобы аномальных мест Караганской долины, например: гора Покаяния, гора Здоровья, Денежная (у подножья которой и стоял наш спальный вагончик). По моему личному мнению все эти нововведения являются чистой воды «заманухой» для несведущих туристов.

У нашей группы была очень насыщенная экскурсионная программа, в которую входили посещение нескольких археологических памятников, реконструированных на территории Б.Караганского заповедника.

1.Поселок медно-каменного века, воссозданный в натуральную величину. Основой послужили результаты археологических раскопок в поселке Ботай (северный Казахстан). После палящего степного зноя, нашей группе было очень приятно оказаться в уютной прохладе круглой полуземлянки древнего человека. С сожалением покинув копию жилища медно-каменного века, вслед за экскурсоводом двинулись дальше.

2. Воссозданные посреди степи исторические памятники-захоронения тюркских, скифских и казахских кочевых народов. Я большим интересом выслушала пояснения экскурсовода и узнала много нового о погребальных обычаях степных племен. Поразила воображение длинная аллея менгиров – вытянутый в одну линию ряд загадочных камней, вертикально вкопанных в землю. Неподалеку от менгиров возвышался еще один таинственный экспонат исторического комплекса массивная каменная «Баба». Целую группу подобных объемных изображений человеческого торса и головы мне довелось видеть на территории Казахстанского историко-краеведческого музея г. Усть-Каменогорска.

3. Курган Темир – точная копия родовой усыпальницы сарматского вождя или знатных представителей кочевого племени. Подлинный курган, датируемый 4-5 вв. до н.э. был обнаружен в Чесменском районе Челябинской области в 1982 году. Оригиналы предметов из сарматского захоронения экспонируются в Аркаимском музее «Природы и человека».

4. Шатровая ветряная мельница. Дата и место ее построения – 1929 год в селе под интригующим названием Париж (Нагайбакского района). Затем деревянная мельница перекочевала в поселок Варшавский Кизильского района. В 1999 году этим уникальным архитектурно-техническим сооружением заинтересовались сотрудники Аркаимского заповедника и перевезли его на свою территорию.

5. Казачья усадьба с подворьем, перевезенная из поселка Варламово Чебаркульского района, датируется началом 20 века. Честно говоря, меня не особо впечатлил данный объект. Возможно потому, что мое детство прошло в г. Уральске – общепризнанной столице казачества. Моя подруга детства Ольга была из довольно известного казачьего рода, и я много времени проводила в реальных условиях домашнего быта и подворья уральских казаков. В моей памяти отчетливо сохранился яркий образ деда Ольги – широкоплечего старика с военной выправкой, статной осанкой, горделиво посаженой чубарой головой, непременно в синей фуражке с малиновым околышем и пышными седыми усами. Будучи ребенком, я с неким почтением и страхом разглядывала висевшие на стене шашки в красивых ножнах и военную казацкую амуницию.

Приезд нашей экскурсионной группы в Аркаим совпал с проведением фольклорно-этнографического фестиваля «На Ивана, на Купала. Молодецкие забавы». На территории туристического лагеря и у подножья горы Шаманки состоялись выступления фольклорных песенно-хореографических коллективов Южно-Уральского региона, мастер-классы по древним ремеслам и различные молодецкие состязания и другие развлекательные программы. Ближе к ночи у центрального костра лагеря собравшиеся водили хороводы и распевали песни. На берегу реки Б.Караганки все желающие спускали на воду сплетенные ими красивые венки. Наиболее красочным был обряд восхождения на Шаманку, склон которой был украшен двумя рядами больших свечей, заключенных в специальные металлические банки. Наш сосед по вагончику, поддавшись неповторимой атмосфере праздника, рискнул пройтись босиком по раскаленным углям. В результате чего, он весь остаток ночи студил на прохладном ночном ветерке обожженные ступни ног. Было очень жаль бедолагу, ведь древний обряд хождения по углям требует особой психологической подготовки.

Мы с Людмилой провели почти бессонную ночь, однако в четыре часа утра героически поднялись с постели, а уже в пять часов были на вершине Шаманки, чтобы встретить рассвет. Кстати сказать, на вершинах Аркаимских сопок день и ночь полно людей, некоторые здесь даже спят, уютно устроившись в спальном мешке. Восход Солнца зрелище всегда завораживающее, но рассвет, наблюдаемый с вершины горы Шаманки, впечатляет наиболее сильно. Ведь лучезарное дневное Светило поднимается из-за девственно чистого степного горизонта, не загаженного дымящими трубами заводских корпусов, высотками новостроек и мачтами высоковольтных линий передач. Медленно разгорается утренняя заря, придавая красочные оттенки плывущим по небу облакам. Над горизонтом показывается алый краешек Солнца, и в окружающей нас людской толпе звучат радостные возгласы. Собравшиеся протягивали руки навстречу первым солнечным лучам, возвещавшим рождение нового дня. а некоторые, упав на колени, истово молились. Между тем от ослепительно яркого диска восходящего Солнца протянулись гигантские, сконцентрированные в пучки световые лучи. Два из них шли параллельно горизонту, третий бил в небеса, а четвертый, казалось, был точно направлен на вершину горы Шаманки. Мои глаза с благоговением лицезрели древнейший из мировых солярных символов – Крест. Я вдруг остро ощутила в себе незримую, но невыразимо прочную связь с далекими славянскими предками, тысячи лет назад взиравшими на величественные восходы Ярилы-Солнца и торжественно прославлявшими его как Великого Дарователя жизни, тепла и света!

Это было последнее и, поистине, незабываемое утро проведенное в Аркаиме. После обеда наш экскурсионный автобус покинул Караганскую долину и взял курс на Самару. Я осталась довольна посещением Аркаима, обрела новые знания и получила огромную массу положительных эмоций! Единственно, что вызвало негативную реакцию, так это непонятные грязные заборы, ограждающие солидные площади земли с указателями «Частная территория, проход запрещен!» Будет очень печально, если на этих земельных участках развернется крупномасштабное строительство капитальных сооружений туристического комплекса. Это приведет к неизбежной утрате уникальной, чрезвычайно одухотворенной, атмосферы Б.Караганской долины и фактическому уничтожению одного из прекраснейших природно-ландшафтных памятников Южного Урала.

На всякий случай хочу предупредить желающих посетить Аркаим об одном малоприятном нюансе. На всей территории заповедника невозможно пользоваться сотовой связью! Чтобы связаться с близкими, надо подняться на вершину сопки и поискать место, где ваш мобильник заработает!

Фотографии моего путешествия в Аркаим можно посмотреть здесь:

http://irinapanina.my1.ru/photo/kartiny/arkaim/13

Заилийское Алатау, г. Алма-Ата

Kanrou — Sun, 23 Dec 2012 14:58:20 GMT

ЗАИЛИЙСКОЕ АЛАТАУ г. АЛМА-АТА

Мое путешествие на Тянь-Шань началось сначала из Самары в г. Уральск, а затем поездом по территории Казахстана до Алма-Аты. Путь пролегал через унылые, неприглядные осенью, Кулундинскую и Барабинскую степи. Над бескрайней, выжженной солнцем степью, поросшей чахлым кустарником, островками перистого ковыля, да засохшей полынью, медленно позли низко нависавшие облака. Кое-где однообразный тоскливый пейзаж оживляли зеркала мелких соленых озер с растущими поблизости чахлыми рощицами из осин да искривленных берез. Поразило обилие расположенных вдоль железной дороги казахских кладбищ с каменными мини-мавзолеями, украшенными куполами и башенками. Зачастую крыши каменных мавзолеев украшали мусульманские полумесяцы. Причем иной раз поблизости от степных некрополей не было и намека на казахские поселения. Невольно возникли вопросы: «Кто возвел эти усыпальницы? Когда?!» Видимо ощутив мое удрученное настроение, попутчик – загорелый казахский парень, с воодушевлением произнес: «Приезжайте в нашу степь весной! Когда увидите, какой она бывает красивой от множества ярких цветов и зелени трав, то уверен, обязательно полюбите казахстанские степи!». Оценив трогательную приверженность юноши к родному краю, я все же отметила, что больше всего на свете люблю горы! На что, пожав плечами, парень заявил: «Да, в общем-то, и горы в районе Алма-Аты неплохие, но, на мой взгляд, привольные степи все же лучше!!!» Кстати имя у моего попутчика было Дархан, что на казахском языке означало – свободная жизнь или просторный мир!

Ближе к железнодорожным станциям в поле зрения появлялись небольшие поселки с домиками, возведенными из кизяка, а то и отдельно стоявшие войлочные юрты. Рядом с юртами стояли на привязи лошади, либо важно расхаживали высокие двугорбые верблюды. Эти неприхотливые обитатели засушливых степные просторов служили казахам не только надежным средством передвижения, но и необходимым в суровом быту источником мяса, шерсти, молока! Обратив внимание, что я с интересом разглядываю верблюдов, Дархан охотно пояснил: «Кочевые казахи уважают верблюдов, считается, что эти животные должны, по возможности, являться частью калыма, отдаваемого за невесту. Кстати здешние верблюдицы отличаются очень гордым и крутым нравом. Они к себе и близко не подпустят самца, если тот почему-то не пришелся им по вкусу!». С улыбкой глядя в симпатичное лицо рассказчика, я спросила: «Это правда, что верблюды просто обожают плеваться?» Весело рассмеявшись, Дархан заявил: «Вообще верблюды по своему характеру раздражительные животные, но смачным плевком обычно предупреждают перед атакой на разозлившего их человека, чаще всего на какого-нибудь заезжего туриста, или наглого фотографа, суетящегося перед верблюжьей мордой!»

На железнодорожных станциях, ходившие вдоль вагонов казашки продавали горячие манты, молочные продукты и различные изделия из верблюжьей шерсти: носки, пояса, безрукавки и т.д. Вызвал интерес (экзотический для меня) молочный напиток ШУБАТ, приготовленный из верблюжьего молока. Несмотря на заверения Дархана, что это очень вкусный целебный напиток, по своим качествам не уступающий кумысу, я не отважилась его попробовать! Зато купила для мамы пару теплых носков из верблюжьей шерсти. (По неизвестной причине эти носки разлезлись после первой же стирки!)

Хотя сухая степь, местами переходящая в полупустыню, выглядела весьма сурово, живность в ней все-таки наблюдалась. Наиболее часто из вагонного окна были видны скачущие по степи тушканчики – забавные (похожие на игрушку) земляные зайцы с длинными ушами и хвостом. Изредка встречались рогатые сайгаки по облику чем-то схожие с овцой, только на высоких тонких ногах! Эти желтовато-рыжие, с горбатой мордочкой, степные антилопы отличались поразительной скоростью бега. Кое-где конные пастухи объезжали стада верблюдов или отары овец. Интересно, чем питались эти животные в засушливой и безводной степи?!

Неподалеку от города Аральска над бескрайней степью повисло какое-то странное марево, из которого, словно призрак, возникла большая, парящая в небе птица. На станции в вагон зашли две казашки, предлагавшие пассажирам купить копченых сазанов и жерехов. Признаться, стало очень жутко, когда я увидела покрытые многочисленным язвочками лица и руки этих женщин, безусловно, явившихся следствием экологической катастрофы. Мое путешествие по Казахстану состоялось во времена СССР, на ту пору состояние Аральского моря было еще не столь бедственным! Но постепенно пересыхавшее, отступавшее от своей первоначальной береговой линии Аральское море оставляло после себя соленую песчаную пустыню, отравленную большим количеством пестицидов, принесенных с орошаемых полей реками Сырдарьей и Амударьей. Степные бури поднимали в воздух и разносили ядовитый песок, соль и пыль на многие километры, принося непоправимый ущерб здоровью жителей этого региона. В настоящее время Аральское море отступило от г.Аральска уже на 100 км. Это уже, безусловно, трагедия планетарного масштаба, ведь буквально еще 40 лет тому назад, до начала обмеления, Арал считался четвертым по величине морем-озером в мире!!! С тяжелым чувством покидала железнодорожную станцию «Аральское море», ибо не выходил из ума образ продавщиц рыбой, кожа которых была буквально изъедена ядовитой соленой пылью и песком! Вероятно, не лучшим образом выглядели и многие жители этого города. Набирая скорость, поезд уносился все дальше и дальше от многострадального Аральска. Навстречу, по степному бездорожью, в направлении к городу мчался грузовик, оставляя за собой длинную полосу плотных клубов белесой пыли.

Мой разговорчивый попутчик Дархан сошел с поезда в Кзыл-Орде. Выйдя на перрон, я сфотографировала его на память и помахала вслед рукой. Оглянувшись, Дархан громко крикнул: «Обязательно приезжайте весной посмотреть на цветущую степь! Не пожалеете!!!»

Ближе к предгорьям Тянь-Шаня климат и равнинный степной рельеф стали постепенно меняться. Среди холмистых возвышений чаще попадались озера, зеленеющие рощи, и даже кукурузные поля. Рядом с крупными населенными пунктами простирались поля пшеницы, хлопчатника, плантации табака, а возле сельских домов встречались многочисленные фруктовые сады и бахчи с арбузами и дынями. Вечером по оконному стеклу монотонно забарабанили крупные капли дождя. Поезд прибывал в Алма-Ату ранним утром, и я очень боялась пропустить момент, когда появятся первые горы и мысленно попросила Духов Тянь-Шаня дать мне какой-либо знак. Я проснулась ночью от мощного звука, будто кто-то незримый коснулся клавиш органа. За окном высилась каменная громада, со скалистыми склонами. Все пассажиры крепко спали, видимо таинственный звук, исторгнутый из недр горы, довелось услышать только мне. Оставшийся путь до Алма-Аты я больше не сомкнула глаз, разглядывая через вагонное окно темневший в ночи горный ландшафт.

На рассвете поезд прибыл в столицу Казахстана Алма-Ату. Выйдя из здания вокзала, я невольно замерла от восхищения. По левую сторону за городскими кварталами величественно и сурово вздымался в поднебесье грандиозный горный хребет с заснеженными вершинами и крутыми склонами! Я впервые увидела вблизи мощную каменную твердыню Заилийского Алатау, входящего в горную систему Тянь-Шаня, и была до глубины души потрясена его безмерным великолепием!!!

Квартира моей знакомой Тамары, у которой я остановилась, находилась рядом с бывшей выставкой народного хозяйства Казахстана, расположенной о подножья Алатау. После завтрака именно туда мы и направились на прогулку. Меня крайне изумил тот факт, что начальная часть архитектурного комплекса Алма-атинского ВДНХ в точности повторяла, неоднократно посещаемое мною, ВДНХ г.Москвы. Хочу отметить, что основную часть своих картин, посвященных Тянь-Шаню, я написала с территории ВДНХ г. Алма-Аты. Затем мы с Тамарой посетили главную достопримечательность столицы Казахстана – огромную центральную площадь Республики с архитектурным комплексом, состоявшим из 28 метровой монументальной стелы, увенчанной статуей правителя, и расположенными неподалеку скульптурными группами и рельефно-скульптурными стенками с надписями. Хочу остановиться чуть подробнее на каждом из экспонатов этой внушительной (раскинувшейся на 180 м) архитектурной экспозиции. Самый главный из них, а именно Монумент Независимости, возвышается в центральной части комплекса. Прообразом шестиметровой статуи правителя, помещенной на вершину стелы, послужил так называемый «Золотой человек», найденный археологами во время раскопок сакского царского кургана Иссык неподалеку от Алма-Аты. Уникальной, высокохудожественной находке «Золотого человека», датируемого 5-4 вв. до н.э., нет аналогов в мире, ибо поразительной красоты головной убор, оружие, парадное одеяние и украшения, захороненного в кургане вождя саков, сплошь состояло из золота. (Будучи проездом в г.Астане, я имела честь лицезреть это великолепное творение древних ювелиров, экспонируемое в Президентском центре культуры, где «Золотой человек» является главным сокровищем экспозиции музея Золота и драгоценных металлов). Однако вернемся к архитектурному комплексу, расположенному на площади Республики в Алма-Ате. На вершине монументальной стелы, у ног «Золотого человека» находился крылатый снежных барс, символизирующий незыблемую государственную власть на земле казахов. У подножья стелы были размещены аллегорические скульптуры: «Матери-земли», «Мудреца-неба» и двух детей верхом на жеребятах. Возможно, данная символика подразумевает Великую, духовную семью Казахстана, а дети-всадники олицетворяют молодость и будущий расцвет Республики?! У подножья стелы находится также и массивная бронзовая книга «Исполнения желаний». На одной стороне раскрытой книги на древнетюркском, русском и английском языках написано изречение «Выбирай и блаженствуй», а на другой стороне книги находится золотой отпечаток ладони Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В некотором отдалении от стелы размещены еще десять аллегорических скульптурно-рельефных стен с надписями. В общем и целом -- довольно помпезное, но внушающее уважение, сооружение!

На следующее утро я поехала на окраину Алма-Аты, чтобы полюбоваться живописной горой Кок-тюбе, на казахском языке это название означает «Синий холм». По дороге мне пришлось сделать две автобусные пересадки. Я поразилась жуткой загазованности уличного воздуха, даже небо было серым от нависшего смога! Несказанно обрадовалась, когда очутилась на окраине города и могла вдохнуть полной грудью свежего воздуха. Чтобы подняться на вершину Кок-тюбе (высота горы 1130 м.) пришлось воспользоваться канатной дорогой. Во время подъема испытала массу восторженных эмоций из-за открывающейся внизу великолепной панорамы Алма-Аты и вида на мощные заснеженные пики Заилийского Алатау. Я долго гуляла по смотровой площадке, расположенной на вершине Кок-тюбе и грустила, что у меня нет с собой фотоаппарата, чтобы запечатлеть дивную красоту горных пейзажей. (По приезду в Алма-Ату обнаружила, что мой фотоаппарат таинственным образом испарился в поезде). Проголодавшись, я зашла в небольшое кафе, расположенное вблизи очень симпатичного фонтана. Из интереса решила попробовать национальное казахское блюдо бешбармак. Надо признать, что бешбармак вкусная, очень сытная еда, но, на мой взгляд, чересчур жирная из-за мяса баранины с добавлением конины!

Вернувшись с Кок-тюбе, я ощутила в квартире Тамары чудесное благоухание. Оказалось, что после работы Тамара зашла на рынок и купила там семь килограммов (необычайно крупных) яблок для варения. Она уже нарезала часть яблок и собралась заливать их кипящим сиропом. Взяла предложенное Тамарой красивое зеленое яблоко и откусила, почувствовав его нежнейшей вкус и рассыпчатую сочность. Никогда не предполагала, что яблоки могут обладать столь восхитительным ароматом! В данном случае Шанель № 5 – отдыхает!!! Подобные яблоки сорта апорт произрастают только в предгорьях Заилийского Алатау, ибо приобретают свой несравненный вкус и запах под воздействием значительного перепада суточных температур (дневной жары и ночного веяния ледниковой прохлады). Тот сорт апорта, что распространен в садах средней полосы России не выдерживает сравнения с Алма-атинским апортом. Я поняла, почему название Алма-Ата на казахском языке звучит как «Отец Яблок»!!!

Последующие три дня я провела на территории ВДНХ, где с увлечением писала картины с развертывающейся перед глазами величественной панорамы Заилийского Алатау с зубчатыми заснеженными вершинами. Когда я работаю над картинами, то как-то теряю чувство времени и почти не фиксирую внимания на окружающем, в этот момент я ощущаю себя единым целым с горами, воздухом, солнцем и даже с кисточками и бумагой, на которой я рисую! Не смотря на уже наступившую в предгорьях Тянь-Шаня осень, дневное солнце грело достаточно сильно. А вот ближе к закату с горных ледников словно скатывалась невидимая холодная волна и можно было смело надевать куртку. В один из дней, дописывая очередную картину, я незаметно для себя долгое время просидела под жаркими лучами полуденного солнца, а когда пришла домой, Тамара рассмеялась и подвела меня к зеркалу. Глянув на свое отражение, я тоже расхохоталась, ибо увидела в зеркале истинного «вождя краснокожих»! Мое лицо и руки загорели почти до малинового цвета и это притом, что моей коже присуща природная бледность. (После возвращения в Самару, горный загар с красноватым оттенком сохранялся почти до весны, в сочетании с белым медицинским халатом, вызывая у пациентов некое удивление).

Субботним днем Тамара предложила мне поехать в парк 28 гвардейцев-панфиловцев, являвшийся одной из главных достопримечательностей Алма-Аты. По дороге обратила внимание Тамары на сильную загазованность улиц в центральной части города, на что она ответила: «Бывает и хуже, когда из-за застилающей грязной пелены смога не видно даже гор. Алма-Ата находится в межгорной котловине, образованной склонами хребтов Заилийского Алатау, и потому здесь возникают сложности с «розой ветров», особенно учитывая рост численности автомобилей!» Городской парк 28 героев-панфиловцев буквально утопал в зелени деревьев, и дышать стало гораздо легче. Наряду с могучими дубами и карагачами здесь живописно произрастали клены, сосны и ели. Центральную часть парка украшал Вознесенский кафедральный собор с яркими внешними стенами и разноцветными куполами. Этому прекрасному 56 метровому собору, построенному из голубой тянь-шаньской ели, удалось выстоять во время мощного разрушительного землетрясения случившегося в 1910 году. О том природном катаклизме напоминает лишь погнувшийся крест на одном из куполов, тогда как все одноэтажные постройки г.Верного (старое название Алма-Аты) превратились в руины! Кстати если еще дальше углубиться в прошлое, то можно отметить на территории Заилийского Алатау -- северного хребта Тянь-Шаня поистине грандиозное землетрясение 1887 года. Землетрясение было такой чудовищной силы, что обвалился один из склонов горы Акжар. В настоящее время огромный Акжарский обвал считается одной из местных достопримечательностей, охотно посещаемой туристами.

Отдохнув на лавочке в тени развесистого дуба, мы с Тамарой направились к чрезвычайно интересному красному зданию -- подлинному образцу деревянного зодчества, декорированного причудливой деревянной резьбой. Как выяснилось, это был музей народных музыкальных инструментов имени Ыкыласа. В музее экспонировалось богатейшее собрание старинных инструментов со всего Казахстана. Из 40 разновидностей казахских музыкальных инструментов мне были знакомы только домбра, флейта и кабыз. Что же касается знаменитых казахских композиторов, музыкантов, и певцов, чьи личные инструменты находились в экспозиции музея, то была наслышана лишь об Абае, Джамбуле и Курмангазы. Почувствовав себя полнейшим профаном, я понуро, вслед за Тамарой побрела к выходу из музея.

Остаток дня мы посвятили хождению по магазинам. Денег на приобретение хорошего фотоаппарата (взамен украденному в поезде) не хватало, а покупать абы какой не хотелось. Пришлось довольствоваться закупкой казахстанских сувениров для близких и друзей. По ходу дела Тамара предоставила мне возможность полюбоваться живописными скверами, зелеными бульварами и прекрасными фонтанами Алма-Аты. Особое впечатление на меня произвели два фонтана. Весьма помпезный, огромный фонтан в парке Первого Президента, очень эффектно выглядел на фоне горного хребта. Хочу подробнее остановиться на втором, поразившим меня своей оригинальностью, фонтане именуемом «Зодиак». В центре фонтана возвышался обелиск, на вершине которого покоилось лучистое Солнце. А по окружности фонтанного бассейна были размещены 12 аллегорических зодиакальных фигур животных. Каждое, искусно отлитое из бронзы животное, было помещено на мраморный пьедестал. Все изваяния, безусловно, хороши по своему замыслу и исполнению, но особый интерес вызвал ОВЕН, ибо это мой знак зодиака! Гордо восседая на своем пьедестале, массивный бронзовый баран поднял к небу голову с загнутыми в спираль мощными рогами. Полюбовавшись фонтаном, бросила в воду монетку, упавшую на красивое мозаичное дно.

На следующее утро, взяв папку с ватманом, этюдник с акварельными красками и кистями, я поехала на высокогорный каток Медео, расположенный в 18 км. от Алма-Аты. Уходившая в горы дорога пролегала по невероятно красивой местности. Хорошо, что в автобусе было немного народа и мне удавалось, интенсивно поворачивая голову, осматривать живописные окрестности по обе стороны дороги. При подъезде к Медео миновали извилистую бурную речку Малую Алматинку. Выйдя из автобуса вблизи знаменитого катка, я была просто сражена неописуемой красотой высокогорного урочища Заилийского Алатау, а кристально чистый густой воздух вызывал легкое головокружение. Прямо перед глазами вздымалась ввысь мощная гора Мохнатка, получившая свое название из-за обилия хвойных лесов, покрывавших ее склоны. Выше по ущелью находилась мощная селезащитная плотина, а на высоте 2260 м. была горнолыжная база «Чимбулак». Знаменитый на весь мир высокогорный каток Медео располагался в нижней части откоса селезащитной плотины. Эта грандиозная противоселевая плотина была возведена в 1966 году в урочище Медео методом направленного взрыва, для охраны Алма-Аты от селей, формирующихся на вершинах западного Тянь-Шаня. Дело в том, что горная речка Малая Алматинка и ряд ее притоков чрезвычайно селеопасны и неоднократно в 1921, 1956 и 1973 годах явились причиной катастрофических сходов разрушительных грязе-каменных потоков. Плотина имеет три последовательных уровня высот, а к ее вершине по склону горы Мохнатки ведет огромная каменная лестница, состоящая из 842 ступеней. Изнурительно долгий подъем по сей лестнице, надо признать, не для слабаков!!! Испытала на себе, преодолев трехуровневый подъем примерно за 30 минут с этюдником на плече, становившимся тяжелее с каждым шагом! Однако жители Алма-Аты и приезжие экстремалы регулярно проводят соревнования по скоростному восхождению по этой уникальной лестнице.

Впервые поднявшись на вершину Мохнатки была просто зачарована немыслимым великолепием урочища Заилийкого Алатау, и сказочным видом на речную долину Малой Алматинки. Было трудно поверить, что эта змеящаяся по дну ущелья, безобидная на вид речушка, в верховьях которой находится красивейших ледник Туюк-су, во время интенсивного таяния снегов грозит мощным сходом селевых потоков. Протекающие в черте города Алма-Аты стремительные горные речки Большая Алматинка, Малая Алматинка и Есинай предусмотрительно заключены в бетон и запружены в мелкие бассейны, так как во время весеннего половодья отличаются резким повышением уровня воды в руслах.

По старинному преданию, горная долина Малой Алматинки была названа именем казахского кочевника Медеу, некогда поселившегося в этих живописных местах. Возможно здесь и был когда-то аул Медеу, но, судя по археологическим изысканиям, история этой местности уходит гораздо дальше вглубь веков. В древности предгорья Заилийского Алатау и это прекрасное высокогорное урочище изначально населяли кочевые и полуоседлые племена саков, о чем свидетельствуют археологические раскопки огромных курганов сакских царей и различные высокохудожественные изделия. Затем саков вытеснили племена усуней и кангюев, занимавшихся земледелием и скотоводством. Археологами найдены остатки древних усуньских сооружений из камня и глины, а также женские украшения, обломки глиняной посуды, серпы, зернотерки... И лишь после завоевательного похода Тимура (Тамерлана) в 1390 г., войска которого нещадно разрушили основную часть поселений в предгорьях Тянь-Шаня, находившихся на Великом Шелковом Пути, в долине Малой Алматинки обосновались казахи рода дуалат Старшего жуза.

Однако вернемся к тому моменту, когда я, героически преодолев 842 ступени лестницы восхождений, оказалась на вершине 1733 метровой противоселевой плотины Медео, где дышалось на редкость легко и свободно! С восхищением оглядев склоны горы Мохнатки, густо поросшие вечно зелеными тянь-шаньскими елями с вкраплениями лиственных деревьев в золотом осеннем уборе, я примостилась возле скалистого валуна и стала писать картину с видом на долину речки Алматинки. По мере движения солнца, окраска горного хребта постоянно меняется от утреннего -- белоснежного, нежно-голубого и синего, до вечернего -- охристого, фиолетового и коричневого. Из-за невозможности верно передать первоначальное освещение и цвет изображаемого мною пейзажа, я решила отложить окончание картины на следующий день. Собрав этюдник, я подошла к самому краю плотины и посмотрела вниз. У меня вдруг возникло непреодолимое желание шагнуть вперед, чтобы оторваться от земли. Нет, я вовсе не намеревалась сорваться в пропасть, а парить в небе, словно птица!!! Страстно желала ощутить радость полета, свободу души и упругий воздушный поток! Чтобы не поддаться искушению, с трудом отпрянула от края и поспешила к лестнице. Вернувшись в Алма-Ату, я рассказала Тамаре о неизгладимом впечатлении, произведенным на меня, величественной красотой горного урочища Медео. Одобрительно качнув головой, Тамара с гордостью заявила: «Ты еще не видела, как прекрасно предгорье Заилийского Алатау весной, когда южная окраина Алма-Аты буквально утопает в зелени и буйном цветении яблоневых, вишневых и абрикосовых садов!!! Райский сад Эдем, да и только!!!»

Проснувшись рано утром, я наскоро позавтракала и ринулась на автобусную остановку, чтобы поскорее добраться до Медео и успеть при свете дневного солнца дописать свою картину, ибо на следующий день у меня был куплен билет на поезд. Когда я приехала на Медео и уже миновала два уровня подъема по лестнице восхождений, погода внезапно стала портиться. Подувший ветер нагнал над ущельем несколько туч и стал накрапывать дождь. Устроившись на вчерашнем месте, я приступила к работе, мысленно умоляя Духов Заилийского Алатау позволить мне благополучно завершить картину. Дождь усилился и тогда я, убедившись, что по близости нет людей, с отчаянием воскликнула: «Хозяин великого Тянь-Шаня, услышь меня! Мне необходимо сегодня дописать картину, чтобы запечатлеть несравненную красоту твоих могучих гор!!! Ведь завтра я покидаю Алатау и не знаю, доведется ли мне сюда когда-либо вернуться!!!» Видимо Духи гор услышали крик моей души, так как дождь над селезащитной плотиной заметно поубавился, хотя неподалеку щедро поливал склоны Мохнатки. Проговаривая шепотом слова горячей благодарности, я дописала картину и бережно поместила ее в папку. Затем, почтительно поклонившись величественному горному хребту, поспешно спустилась вниз по лестнице. Но едва стоило мне зайти в автобус, как с небес обрушился такой сильный ливень, что казалось, на стекла машины поливают из ведра. Лишь после того, как небо чуть прояснилось, автобус мог тронуться в путь и благополучно доехал до Алма-Аты.

На следующий день мы с Тамарой пошли на рынок за полюбившимися мне яблоками апорт, ибо очень хотелось, по возвращению в Самару, угостить родных и близких этими восхитительными алма-атинскими плодами. Пришлось выбирать самые мелкие яблоки (примерно по 300 гр. каждый!), чтобы их как можно больше поместилось в объемную дорожную сумку. После обеда Тамара проводила меня на вокзал и посадила на поезд. Мою грусть о расставании с заснеженными горами Тянь-Шаня, скрашивали ароматные, необычайно вкусные яблоки, которыми я лакомилась по дороге в Самару.

Рудный Алтай, г. Усть-Каменогорск

Kanrou — Sun, 09 Dec 2012 13:58:22 GMT

РУДНЫЙ АЛТАЙ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Неиссякаемая любовь к горам у меня с раннего детства, видимо унаследованная мною из прошлых жизней. Величественные, обладающие поистине магнетической силой горные хребты оказывает на меня завораживающее действие, приводя сознание в состояние покоя и умиротворения. Но самое нежное и трепетное отношение вызывают поистине совершенные в своей сказочной красоте горы Алтая.

Первое знакомство с Алтаем произошло, когда мне едва исполнилось четыре года. Мама привезла меня в гости к бабушке в алтайское село Согра, расположенное на берегу реки Ульбы. Во время прогулки по близ лежащим сопкам, мой дядя нарвал большую охапку ярких оранжево-алых цветов огоньков (именуемых в народе Жар-цветом) и осыпал ими меня с головы до ног. Я помню, как перед глазами замелькали яркие цветы, заскользили по белому платьицу. Мама рассказывала, что я радостно засмеялась, захлопала в ладошки и закричала: «Горю!!! Горю!!!». Мама сплела для меня веночек из огоньков и украсила им белокурую голову своей непоседливой дочки. С тех пор я на всю жизнь полюбила эти чудесные цветы и в каждый новый приезд на Алтай ходила ими любоваться.

Став взрослой, я довольно часто бывала на Алтае в городах Усть-Каменогорске и Лениногорске, где у меня проживают двоюродные сестры. Усть-Каменогорск или Усть-Каман (современное название города) расположен на берегу Иртыша в потрясающе красивой местности. Живописные горы и сопки в окрестностях города, стремительные горные речки и чистые озера придают этому краю невыразимое очарование.

Я искренне благодарна любимой сестре Валентине и ее мужу, которые, не жалея времени, возили меня на машине по наиболее интересным местам, расположенным неподалеку от Усть-Каменогорска. Хочу остановиться на некоторых, особо поразивших мое воображение уникальных шедеврах в исполнении Матушки Природы!!!

Одной из бесценных природных жемчужин Рудного Алтая безусловно является приток Иртыша -- кристально-чистая горная река Бухтарма. Она берет свое начало с высокогорных ледников Южного Алтая. Живописную долину Бухтармы с севера обрамляют причудливые скалистые хребты Листвяга и могучий Холзун, а на востоке гордо возносятся в поднебесье хрустально-сияющие снежные вершины знаменитой Белухи – признанной царицы Горного Алтая. С юга долину Бухтармы очерчивает Нарымский хребет, а с запада простирается огромное Бухтарминское водохранилище. Хочу немного остановиться на его возникновении. После возведения на Иртыше (ниже устья Бухтармы) плотины Бухтарминской ГЭС, водный уровень озера Зайсан поднялся на 7 метров, а площадь озера увеличилась в 3 раза. Таким образом, озеро Зайсан и 100 км Черного Иртыша стали частью Бухтарминского водохранилища. Дорога от Усть-Каменогорска до водохранилища, или Бухтарминского моря, как называют его местные жители, пролегает среди прекрасных горных пейзажей. Голубой Залив на побережье водохранилища пользуется особой популярностью у жителей расположенных поблизости населенных пунктов. Здесь расположены комфортабельные базы отдыха и санатории. Местные рыбаки вылавливают много хариусов, тайменей, форелей, язей и даже, только здесь обитающую, рыбу ленок. Голубой Залив, безусловно красив и местность достойна восхищения. Но вот что странно, на Бухтарминском водохранилище я почувствовала сильнейший дискомфорт. В душе возникло какое-то стойкое гнетущее ощущение -- нарушения природной гармонии в искусственном затоплении этой местности. В результате чего у меня сильно повысилось давление, жутко заболела голова, и мы были вынуждены вскоре уехать.

Мне посчастливилось посетить еще один невероятно красивый уголок Рудного Алтая -- Горную Ульбинку, находящуюся в устье каменных гор на месте слияния рек Иртыша и Ульбы. Довольно узкая дорога уходила в горы крутым серпантином. Мы ехали медленно, чтобы вовремя успеть разъехаться со встречными машинами. Останавливаться на горном серпантине было запрещено и, потому я, воспользовавшись тихой ездой, фотографировала чудесные виды из отрытого окна машины. Склоны гор, ущелий и речных долин Горной Ульбинки поросли густыми хвойными и смешанными лесами, а обочины дороги и открытые полянки изобиловали буйством красок разнообразных цветов: фиолетовых незабудок, оранжевых купальниц, горчака, ярких пионов, жарков, голубой сон-травы и других растений, названий которых я даже не знаю. Мы остановились у небольшого рынка одного из горных селений. Я поразилась столь обширному выбору местных грибов: крупных подберезовиков, маслят, рыжиков, свежих и засоленных груздей. Приветливые алтайские женщины торговали спелыми ягодами – лесной земляникой, малиной, смородиной, а также различными сборами целебных растений и бутылочками с лечебными настоями. А степенные мужчины продавали очень душистый, бесподобный по вкусу мед и производные пчеловодства – соты, прополис, воск и др. Признаться, я нигде прежде не пробовала такой восхитительный мед.

Мы решили немного прогуляться по окрестному лесу. Я испытывала небывалое наслаждение, вдыхая полной грудью удивительно свежий горный воздух, щедро напитанный запахом хвои и дивным ароматом цветов. На территории Горной Ульбинки до сей поры сохранилась уникальная популяция древних папоротников, но добраться до них на машине было невозможно. А в воздухе порхали большие, очень красивые бабочки-Махаон с яркими черно-желтыми крыльями необычной формы.

В зимнее время Горная Ульбинка славится и своим превосходным горнолыжным комплексом. Недаром эту Восточно-Казахстанскую природную жемчужину величают Алтайскими Альпами. Мы посетили также родник «Пантера» с холодной, кристально-чистой водой. Свое название родник получил из-за статуи Пантеры, возвышающейся над водным источником. Весьма удивительно, причем тут пантера, ведь эти большие хищные кошки не водятся в горах Алтая?! И еще одно обстоятельство повергло меня в изумление. На территории Горной Ульбинки расположено несколько пионерских лагерей. Прекрасно!!! Дети отдыхают в экологически чистой природной зоне! Но вот названия этих лагерей как-то шокируют – «Н.Ф.Гастелло», «Александра Матросова», «Зои Космодемьянской», «Олега Кошевого», «Дубинина» …. и даже «Павлика Морозова»!!!!!

Общее впечатление от незабываемой поездки в Горную Ульбинку вызывает глубокое восхищение. Поистине СКАЗОЧНОЕ МЕСТО!!! Великолепный целебный воздух!!! Чудесная природа!!! Жизнерадостное и добродушное население!!!

В нескольких часах езды от Усть-Каменогорска есть еще одно, не менее замечательное, в какой-то мере даже мистическое место -- Дубыгалинское озеро или как его ласково называют в народе «Окуньки». Это красивое прозрачно-синее озеро расположено в котловине у северного склона одиноко стоящей горы Дунгалы. Гордо вздымающаяся над водной гладью каменная твердыня Дунгалы по своей форме удивительно схожа с грандиозной пирамидой Хеопса. (Высота Дунгалы составляет 749м). Существуют гипотезы, что Дубыгалинское озеро -- это все, что осталось от древнего Алтайского моря, либо уникальный водоем в незапамятные времена образовался в кратере потухшего вулкана. Хочу отметить, что действительно, в отличие от других алтайских озер, вода в «Окуньках» солоноватая на вкус. Не только очертаниям горы Дунгалы, но расположенным на побережье озера огромным скалистым валунам природа придала столь причудливые, порой немыслимые формы. Разглядывая массивные нагромождения камней, невольно ловишь себя на мысли, что сотворение их фантастических образов не обошлось без участия некого могущественного мага-волшебника (типа Мерлина). Чего здесь только нет: и замысловатые таинственные сооружения, и экзотические островерхие замки, и загадочные каменные алтари, и причудливые сказочные существа. Есть даже камень, похожий на сложенные человеческие руки!!! Подножье Дунгалы буквально усеяно пещерами, но лезть в них почему-то не хочется. Не ведаю, что чувствуют другие люди, лично у меня создалось впечатление, что вход в пещеры охраняет некая незримая сила!

Вода озера Окуньки обладает мягкой целебной силой, потому на его берегу построена уютная база отдыха, охотно посещаемая жителями Казахстана. Множество людей приезжают на выходные дни «дикарями», разбивают палатки, купаются, загорают, ловят рыбу, которой здесь в изобилии. Говорят, что в озере водятся даже ондатры, предпочитающие селиться только в чистой воде. Насчет чистоты «Окуньков» разговор особый! Вода в озере настолько прозрачна, что можно зайти в воду по плечи и разглядеть лежащие на дне камешки, а также снующих вокруг рыбок. Купание в озере доставляет истинное удовольствие. Целебная вода мягко и нежно окутывает тело, заставляет забыть о времени, погружает в некую эйфорию. Даже водная пена в этом озере особенная! Стоит подняться сильному ветру и водная гладь покрывается белесыми гребешками волн. С шорохом накатывая на берег, пенный прибой принимает непостижимо загадочные формы, напоминая толи иероглифы, толи мистические символы. И еще одна особенность -- вода в этом уникальном озере никогда не цветет! Во время летних закатов и рассветов небо над Дубыгалинским озером полыхает немыслимым по красоте буйством красок и оттенков.

Так что чудес в этом прекрасном месте хватает с избытком!!! Кто уже хотя бы раз побывал на Алтайском озере Окуньки, сможет подтвердить мои слова!!!

Перед тем, как закончить рассказ о наиболее значимых достопримечательностях, в окрестностях Усть-Каменогорска, хочу познакомить читателя с еще одним интересным природным уголком, связанным с Иртышом. Речь пойдет о горном хребте с одноименным речным причалом -- Аблакетка, расположенным в непосредственной близости к Бухтарминской ГЭС.

Вызывает интерес сама легенда возникновения названия – Аблакетка. Вот о чем она говорит: «Давным-давно жил неподалеку от Иртыша очень богатый, но чрезвычайно жадный казахский бай по имени Аблай Кеты. Случилось так, что однажды он нечаянно свалился в реку и стал тонуть. На вопли попавшего в беду бая сбежались люди. Они пытались помочь несчастному выбраться из воды, бросая ему веревку. Но обессилевший Аблай не мог за нее ухватиться. Преодолевая сильное течение Иртыша к утопавшему баю подплыла лодка. Сидевшие в ней люди стали кричать: «Дай руку, бай!!! Давай нам свою руку!!!». Но скупердяй Аблай никогда и никому ничего не давал. Никогда в жизни богач не подал милостыни умиравшему от голода нищему! Обращенное к нему слово ДАЙ ничего не значило для слуха жадного бая. Потому барахтающийся в воде Аблай и не удосужился протянуть руки к пытавшимся спасти его людям. Вскоре он захлебнулся и пошел ко дну, а горный массив и место на Иртыше, где утонул скупой казахский богач Аблай Кеты с тех пор прозвали Аблакеткой!». Эта старинная алтайская легенда вызывает у меня ассоциацию с историей о Ходже Насреддине. Но, как говорится: «Восток - дело тонкое!»

В наше время Аблакетка – большой речной причал для теплоходов, «Ракет» и прогулочных катеров. Курсируя по Иртышу, пассажирские суда проходят через шлюзы и далее следуют в Бухтарминское водохранилище. Мне очень понравился красивый пейзаж с видом на Иртыш в районе ГЭС. Чтобы запечатлеть его на картине, мы с сестрой Валентиной забрались на высокий горный склон Аблакетки. Расположившись на камнях, на треть утопавших в земле, я принялась увлеченно рисовать. Работа близилась к завершению, когда, устав от сидения в одной позе, я встала, чтобы размяться. Сделав несколько шагов, я нагнулась, чтобы выковырнуть из земли причудливый камешек. И тут услышала строгий Валин возглас: «Ты будь поосторожней с камнями-то! Здесь полно ядовитых тарантулов!». Лучше бы она этого не говорила!!! Я с детства до цепенящего ужаса боюсь пауков!!! От одного упоминания о пауках всех видов и мастей у меня холодеет спина, и мурашки по коже пробегают! Однако, с внутренним содроганием, мне все же удалось собрать всю свою волю и дорисовать картину. Затем, хотя времени на написание еще одной картины было предостаточно, я торопливо спустилась с горы и направилась к автобусу, следующему в Усть-Каменогорск. Мне было чрезвычайно стыдно признаться сестре о причине столь позорного бегства!

Несколько слов о самом Усть-Каменогорске. Это красивый современный и культурный город с многочисленным населением. Не так давно был построен великолепный мост через реку Иртыш, воздвигнута величественная мечеть «Мухамади». Мне чрезвычайно понравились древне-алтайские экспонаты краеведческого музея и, живописно расположенные в парке возле музея, массивные каменные бабы (скифские истуканы). Хочу отметить, что Усть-Каменогорск является центром цветной металлургии Казахстана, а на окраине города расположен крупнейший в мире титано-магниевый комбинат.

Фотографии нашей поездки в Усть-Каменогорск здесь:

Рудный Алтай, г. Лениногорск.

Kanrou — Sun, 09 Dec 2012 13:00:53 GMT

РУДНЫЙ АЛТАЙ, ГОРОД ЛЕНИНОГОРСК

В нескольких часах езды от Усть-Каменогорска находится не менее интересный город Рудного Алтая – Лениногорск. До Лениногорска можно добраться на поезде, автобусе или машине. Причем, любой из маршрутов пролегает вдоль долины реки Ульбы, с обеих сторон зажатой отрогами Ульбинского и Ивановского хребтов, по столь прекрасной местности, что от восторга, просто захватывает дух!!! Возникает непреодолимое желание останавливаться чуть ли ни через каждые 100 метров и с упоением запечатлевать на картинах дивный горный ландшафт.

Три норовистые бурные речки Ульба, Уба и Бухтарма, пробивая и протачивая в твердыне гранитных хребтов узкие ложа-каньоны, без малого равнинного роздыха, стремительно вливают свои пенные, хрустально-белые воды в могучий Иртыш. Самая долгая и полноводная из них Бухтарма с нестерпимо холодной ледниковой водой. Эта река отличается крайне переменчивым, ярящее-взрывным характером, оттого и закручивает на своем пути грозные водовороты, низвергается водопадами, рвет каменные пороги. А другой приток Иртыша -- река Уба в неукротимом порыве, словно кинжалом рассекает скальную перемычку между Убинским и Тигерецким хребтами, после чего устремляется к верховьям Ивановского хребта. Меньшая из речных сестер, неглубокая Ульба, по виду игриво-весело и беспечно несет свои пенно-белые воды навстречу Иртышу. Но не становитесь на ее пути по весне во время таяния снегов на горных хребтах!!! Становясь полноводной и стремительной, гремит, лютует, буйствует Ульба, яростно размывая берега и снося деревянные мосты! Эта река наиболее выделяется своими богатыми запасами дорогих каменьев, наличием в ее берегах самородков золота и серебра. Благодатный, изумительной красоты горный край, лежащий в трехречьи - Бухтармы, Убы и Ульбы из-за молочного цвета их пенных вод явился прообразом легендарной страны Беловодье

Немного истории…. О том, что Алтай хранит в своих недрах несметные запасы всевозможных руд, знали еще люди древнего племени Чудь, некогда населявших этот край. По прошествию времен, Российский царь Петр, посвятивший жизнь расширению и укреплению своей многонациональной империи, приказал выдвинуть казацкие остроги на восток в глубь «Кучума - оплота басурманских земель», а на юге – к ханям на границу Цинской империи. Большой отряд воинственный казаков под предводительством гвардии майора Ивана Лихарева двинулся к верховьям Иртыша. Мужественно сражаясь в стычках с джунгарами, преодолевая болезни, косившие казаков, отряду И.Лихарева все же удалось достичь устья вздыбленных гор, откуда в пенном буйстве вырывался и грозно рокотал могучий Иртыш. Тут у Змеиной горы казаки срубили деревянный острог, возвели сторожевые вышки и построили редуты. Подобные же сооружения были поставлены и на относительно ровной излучине Нарыма, притока Иртыша. Отсюда, с Нарымского форпоста открывался отличный окрестный обзор, позволяя загодя обнаруживать и жестоко пресекать дерзкие набеги воинственных джунгар. Казачьи разъезды Ивана Лихарева достойно несли свою нелегкую службу на южной границе Российской империи.

Народная молва о диком, чрезвычайно одаренном природными богатствами горном крае распространилась по ближним и дальним землям Руси. Загадочные племена народа Чудь, потревоженные строительством царских крепостей и форпостов, навсегда скрылись от людских глаз в разветвленной цепи вырытых ими подземных лабиринтов. В глухих дебрях Алтайских лесов и на берегах пугающе бурных горных речек нашли себе тайное пристанище беглые крестьяне-вольнодумцы, коим грозила смертная казнь за участие в бунтах против лютых помещиков-иродов. Вслед за ними, преодолев долгий и опасный путь, на Алтай целыми семьями прибывали раскольники-староверы, жестоко гонимые за «старую веру», за несогласие с «богомерзкой хулой». Староверы селились общинами в горных долинах поблизости от чистых рек с белой пенной водой. Поселенцы нарекли приютивший их прекрасный благодатный край Беловодьем! Величественные алтайские леса изобиловали гигантскими кедрами, соснами, лиственницей и другими ценными породами деревьев. В их зеленых кронах кишмя кишели птицы. Алтай поражал количеством непуганого зверья, среди которого переселенцы особо ценили соболя и горностая. Прознавшие о несметных богатствах горного края хитрые, жадные до наживы купцы вели бойкую торговлю среди здешнего населения, предлагая китайские шелка, разнообразные восточные сладости, индийский и цейлонский чаи и прочий ходовой товар. Взамен нечестные хапуги-купцы скупали у алтайцев по дешевке самородное золото, серебро и великолепную пушнину, после чего везли добытое в Индию, Тибет, Хиву, Багдад и т.д.

Соглядатаи из охотников-соболятников и ушлых торговцев-купцов донесли уральскому горнозаводчику Акинфию Демидову о диковинных «Золотых горах» (Алтай на языке монголов означает «Золотой») и несметных подземных сокровищах, коими богат тот «Каменный край». Проверив правдивость данных слухов, предприимчивый заводчик Акинфий Демидов направил с Урала в загадочное Беловодье огромный обоз, в котором везли: горные инструменты и припасы для разработки золотоносной руды, серебра, меди, свинца и других месторождений, а также поклажу смотрителей и мастеров-штейгеров. Вслед за обозом, под присмотром конных урядников, переход за переходом уныло брели крепостные крестьяне -- собственность всесильного заводчика. Этим подневольным крестьянам была уготована незавидная учесть, стать первыми Алтайскими горнорабочими! С той поры вольготной, доселе тихой и размеренной жизни Беловодья пришел конец. А позже, после смерти Демидова, в 1761 году по указу императрицы Елизаветы на благодатные земли в долинах Убы, Ульбы и Бухтармы вплоть до Телецкого озера на постоянное жительство отправились две тысячи русских переселенцев.

Однако вернемся к современному Лениногорску (старое название города Риддер). Город раскинулся в верховье живописной долины Ульбы у подножья величественного Ивановского хребта. Темно-зеленые лесистые склоны горного массива с белоснежными шапками вершин придают Лениногорску неповторимое своеобразие. Вероятно, именно за сверкающе-белый зимний покров и заснеженные вершины летом, местное население величает окружающие город хребты Белками (от слова белый!). Неподалеку от Лениногорска среди обрывистых скалистых берегов с шумом и грохотом преодолевая многочисленные пороги и перекаты, несут свои пенные воды речки Громатуха и Быструха. Во время весеннего половодья поражает поистине громадная сила этих притоков Ульбы.

Эти горные реки, словно играючи катят по дну многопудовые камни. Наиболее яркое впечатление на меня произвела кристально-чистая речка Громатуха! Можно часами любоваться ее скалистыми берегами и склонами гор, поросшими темнохвойной тайгой, вслушиваться у неумолчный говорливый рокот стремительных вод. А какие диковинные камни устилают дно и берега местных рек и речушек!!! Поверьте, это вам не однообразная бесформенная галька равнинных рек России! Гладко отшлифованные мощными водяными потоками горных рек, разновеликие каменные голыши поистине изумительны по своей красоте и окраске. Дело в том, что горы Рудного Алтая буквально изобилуют месторождениями золота, меди, серебра, цинка, свинца, железа, серы и т.д., залежи которых нередко выходят прямо на поверхность. Бурные реки подтачивают и разрушают скалистые берега, унося каменные глыбы на значительные расстояния. А причудливый, порой фантастический окрас отшлифованных до блеска, достаточно массивных камней обусловлен прожилками и вкраплениями в них разнообразных элементов горных пород. Справедливо отметить, что горные хребты Алтая как и древние горы Урала испокон веков славятся наличием в их недрах богатейших запасов декоративных камней, используемых камнерезами для создания истинных произведений искусства.

Двухэтажный коттедж моей Лениногорской родственницы Ольги, у которой я гостила вместе с мамой и сыном, находился в новом поселке, расположенном вблизи подножья Ивановского Белка. В один из ненастных, пасмурных вечеров мы собрались за обеденным столом и с интересом слушали рассказы мужа Ольги. Будучи заядлым охотником, он вдоль и поперек исходил густые таежные дебри, покрывавшие склоны близлежащих хребтов. По словам Виталия, здешние леса изобиловали всевозможным зверьем и дичью. Уходя в горы на несколько дней, он вместе с друзьями охотился на лосей, маралов, косуль и кабаргу, встречались также росомахи и горностаи. В одном из охотничьих походов Виталию удалось найти корень женьшеня. Он предложил его мне, но я как-то постеснялась принять столь дорогой подарок. Виталий пообещал на днях сводить нас в Алтайский ботанический сад Академии Наук Казахстана, находившийся неподалеку от города на склоне Ивановского Белка. После чаепития все стали готовиться ко сну, а я вышла на балкон подышать свежим воздухом. Затянутое тяжелыми тучами вечернее небо было иссиня-фиолетово-сизым и даже каким-то устрашающим. Лишь высоко над головой зиял небольшой оранжево-багровый разрыв лохматых туч. У меня возникло странное чувство, что вот-вот сквозь этот разрыв просунется вдруг мощная рука Зевса-Громовержца. Да ка-ак шар-р-рахнет в землю пучком смертоносных молний!!!! Изумившись абсурдностью мысли, явленной в моей голове, я ухмыльнулась и пошла спать. Проснувшись ночью от невыразимого грохота и ослепительно ярких вспышек света, я не сразу поняла, что происходит. Мама закричала, что это вероятно началась землетрясение! Кстати сказать, землетрясения в Лениногорске далеко не редкость. Выбежав на балкон, я буквально застыла от восхищения. С небольшими промежутками разрывая кромешную тьму, небо полыхало нереально-фантастическим светом от разрядов гигантских молний. Ослепительно сверкающие зигзаги били в землю вертикально вниз, напоминая чудовищные корневища деревьев; каким-то образом, словно огненные змеи пластались горизонтально над поверхностью; рассыпались веером над темными хребтами, наделяя их таинственным потусторонним сиянием. Это завораживающее, поражающее своим величием буйство природы сопровождалось грандиозными раскатами грома и сильным дождем. Богатые залежами руды горные хребты буквально притягивали грозовые разряды, а гулкое эхо от раскатов грома еще долго блуждало среди мощных увалов, сопок и горных седловин. Испуганная мама тщетно пыталась затащить меня в дом. Хотя я вымокла до нитки от стекавших с крыши дождевых струй, сдвинуть меня с места, возможно было разве что бульдозером!

Мощнейшая ночная гроза в горах Рудного Алтая явилась для меня поистине одним из наиболее памятных жизненных событий. Моего скромного художественного таланта было явно недостаточно (да и не найти таких необычных красок), чтобы попытаться отразить на бумаге то небывалое проявление природной стихии!!!

Утро выдалось на редкость ясным, теплым, солнечным, напоенным пьянящим ароматом луговых цветов и еще мокрой после дождя зелени. В синеве небес раскинулась большая, дивной красоты радуга. Кто был на Алтае – безусловно знает, что алтайская радуга особенная. Ей присуща небывалая в средней полосе России яркая цветовая гамма, насыщенность излучения и толщина самой дуги. Я сфотографировала радугу и отнесла фотоаппарат. Вернувшись на балкон спустя несколько секунд, я аж вскрикнула от восторга, ибо поверх этой радуги появилась еще одна, не менее великолепная и красочная. Метнувшись в дом за фотоаппаратом, я поспешила заснять это уникальное зрелище. Куривший на балконе Виталий, в ответ на мой восторженный возглас, глубокомысленно произнес: «Да у нас тут разом и по три радуги бывает!». К сожалению, у меня в ту пору еще не было мощного цифрового аппарата, а пленочный из-за мощного излучения радуги был не в состоянии зафиксировать ее истинную цветовую гамму. А фото обеих радуг получилось вообще из области сюрреализма!

После завтрака я взяла краски и папку с ватманом и отправилась рисовать Ивановский Белок, очертания которого после сильнейшей ночной грозы выглядели особо четкими и красивыми.

Днем позже мы, вместе с другими родственниками (всего 11 человек) отправились на дачу в ущелье горной речки Шаравки. Хотя уже настал июнь месяц, речки в районе Лениногорска были еще достаточно полноводны из-за продолжавшегося таяния снегов на вершинах горных кряжей. Местами Шаравка вышла из своего каменистого русла и залила низины берегов. Течение Шаравки довольно бурное и, чтобы добраться до железного мостика, переброшенного через речку нам, уцепившись друг за друга, пришлось двигаться в болотных сапогах по колено в ледяной воде. Уютная дача в красивейшем ущелье, густо поросшим хвойными и смешанными лесами, да еще на берегу хрустально-чистой горной речки – это ПОТРЯСАЮЩЕ!!!! Из глубины ущелья вверх по горным склонам простираются ярко-зеленые заросли кустарников: шиповника, таволги, цветущей широколистной черемухи и др. Кустарники сливаются с березняками и осинниками. Чуть выше по склонам начинаются хвойный лес из лиственниц, кедров, высоких елей и остроконечных пихт. Мне особо полюбились могучие вековые кедры с густыми пышными кронами! А какие прекрасные цветы растут на опушках, прогалинах и по берегу речки – яркие жарки, оранжевые лютики, альпийские маки и алтайские тюльпаны!!! Название некоторых цветов я вообще услышала впервые – маралий корень с шапкой душистых сиреневых соцветий и красивое растение с ажурным шаровидным соцветием под забавным названием медвежья дудка! Вместе с сыном я без устали носилась по окрестностям, стараясь увидеть как можно больше. Углубившись в лес, мы наблюдала за работой дятла, видели пару белок, поймали крупного ежа. Еж попался очень сердитый, он угрожающе пыхтел и нещадно кололся острыми иглами. Мы отпустили его с миром восвояси. На залитой солнцем лужайке, взобравшись на широкий пень, свернулась в клубок змея. Разглядев ее поближе, я распознала в ней ужа. Вероятно холоднокровный уж с удовольствием принимал солнечные ванны. Погладив упругое гибкое тело змеи, я взяла ее в руки и подивилась насколько приятной, словно нежнейший шелк, была ее разогретая на солнце кожа. Осторожно положив ужа обратно на пень, я направилась к стоявшему поодаль сыну.

После обеда мужчины отправились купаться на речку. Я собрала со стола остатки еды и отнесла их огромному сторожевому псу, сидевшему возле будки на массивной цепи. Хрипло рыкнув, лохматая псина в мгновение ока смела содержимое полной миски и уставилась на меня немигающим взглядом. Так как мне больше нечем было угостить пса, я пошла к дому. Узнав, где я была, сестра побледнела и дрогнувшим голосом предупредила: «Свирепый охотничий волкодав признает только своего хозяина, а нас только снисходительно терпит! Ирина, этому псу не составило бы большого труда разорвать тебя!» Строго наказав сыну держаться подальше от собаки, я вместе с ним направилась к Шаравке. У меня возникло желание окунуться в речку, но едва зашла в обжигающе холодную воду, как с визгом выскочила на берег. От ледяной воды до боли свело ноги. Чтобы быстрее согреться я улеглась спиной на плоский каменный валун, ставший горячим от щедрых лучей полуденного солнца. Убаюкивающее журчание Шаравки, дивная красота окружающей природы, звонкое пение птиц и нежное дуновение благоухающего ветерка возымели свое действие. На меня снизошло такое умиротворение, что я мысленно, от всего сердца, поблагодарила природных Духов Алтая за счастливые минуты покоя. Затем подумала: «Если горные Духи меня слышат, то пусть подадут, хоть какой-то знак!». Буквально через несколько секунд ко мне подошел сын и, протянув руку, тихо произнес: «Это тебе, мама!» На ладони Дениса лежал небольшой блестящий камешек, на поверхности которого белыми прожилками была изображена летящая птичка. Перевернув камешек, я увидела на его обратной стороне белые прожилки в виде узла-бантика. Могучие Духи Алтая услышали меня и преподнесли в дар этот необычный камешек!

Вечером все собрались на открытой веранде. Женщины и дети пили чай, а мужчины с удовольствием прикладывались к рюмкам водки и крепким самодельным настойкам. Во время оживленной беседы родственники просто ухахатывались над моим волжским произношением. Они говорили, что я буквально пою слова! Хочу отметить, что в отличие от поволжского говора, алтайские жители произносят слова очень быстро – скороговоркой! Представляю буйную реакцию моих дорожайших родственников, надумай я им спеть любимую песню Л.Зыкиной «Из далека долго течет река Волга»! (Я и сама-то с трудом могу дослушать до конца это невероятно тягомотное песнопение!!!).

На следующее утро собирали ягоду с дачных кустов смородины. Размер смородины вызывал изумление – каждая спелая ягода была словно вишня. Потом нам с Денисом устроили большую прогулку по горному ущелью. Было интересно наблюдать за постоянно меняющимися очертаниями берегов вдоль каменистого русла Шаравки. Они были то относительно ровные, то вздымались ввысь причудливыми скальными берегами. В одном из живописных мест через речку был переброшен узкий подвесной мост, соединявший обрывистые берега. Зайдя на середину качающегося моста, я поглядела вниз на бурлящую пенную речку. Внезапно меня охватил такой неописуемо-дикий восторг, что я закричала во весь голос и стала прыгать, чтобы как можно сильнее раскачать подвесной мост. По выражению современной молодежи «поймала кайф»!!! Наблюдая за проявлениями моей необузданной щенячьей радости, стоявшая на берегу двоюродная сестра выразительно покрутила пальцем у виска.

Вечером нас ожидал еще один весьма приятный сюрприз. Виталий жарко натопил баню, из-за разлива Шаравки стоявшую прямо над водами речки. Благо, с учетом ежегодного весеннего подъема воды в горных реках, баня была предусмотрительно возведена на сваях. Заготовка воды для банного купания решалась просто – кристально-чистая вода Шаравки черпалась ведрами прямо из дверей предбанника. Густой пар благоухал неповторимым ароматом целебных алтайских трав. Одуряющее пахли и распаренные в кипятке березовые веники. В общем удовольствие от банного купания получили в огромном количестве и по полной программе!!! Затем мы на крепких мужских спинах благополучно перебрались на берег. Прихватив с собой большую, подозрительно позвякивающую сумку, мужчины, плюхая по воде высокими болотными сапогами, надолго исчезли в недрах горячей бани.

Спать не хотелось. Усевшись на ступенях веранды, я любовалась ночным звездным небом и какой-то нереально большой желтоватой луной. Кстати звезды на Алтае чрезвычайно яркие и кажутся столь близкими, что возникает невольное желание прикоснуться к ним рукой. (Видимо этот поразительный эффект возникает из-за высокогорья и редкостной чистоты здешнего воздуха). Живя в шумных городах, мы разучились слушать тишину!!! Особо явственно и остро я ощутила это именно здесь -- в ущелье небольшой алтайской речки. Глубокая, обволакивающая сознание тишина была вполне материальна. Изредка незримую ткань тишины разрывала пронзительная трель соловья или нежное пение иволги. И снова накатывалась теплая волна безмолвия. Я невольно поймала себя на мысли, что боюсь шевельнуться и даже затаила дыхание, дабы не нарушить божественное таинство тишины!!! И еще, мне чрезвычайно близко и понятно мудрое высказывание Фридриха Ницше: «Если долго всматриваться в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя!» Когда я подолгу вглядываюсь в бездонное ночное небо, с россыпью мерцающих звезд и белесыми облачками далеких галактик, то явственно ощущаю себя крохотной частичкой Мироздания! Причем каждой клеточкой тела и всеми фибрами души чувствую, что общение с немыслимой бездной Вселенной – ВЗАИМНО!!!

На рассвете мы с Денисом и мамой с глубоким сожалением покидали гостеприимное ущелье Шаравки. (Нашим родственником нужно было идти на работу). Кстати хочу сообщить, что спустя два года мне вновь удалось приехать в Лениногорск и посетить то прекрасное горное ущелье. С детства я очень люблю разглядывать плывущие по небу пушистые облака, наблюдать за полетом птиц и размышлять о прошлом настоящем и грядущем, причем не только своем, но и человечества в целом! Лежа на большом плоском валуне близ весело журчащей речки Шаравки, я вдруг вспомнила о событиях двухлетней давности и бесценном даре Духов Алтая. Опустив руку, я подняла первый попавшийся камешек и ахнула от неожиданности. На поблескивающем сером камне распластала крылья белая птица и белыми прожилками была изображена гора со склоном, покрытым ледником. Перевернув камешек, я обнаружила на его обратной стороне большую заглавную букву А. Начертанная на камне белоснежными прожилками А или Альфа в эзотерике символизирует: – Путь познания, движение в Пути, либо Цель и ее достижение!!! При виде изображенной на камне летящей птицы, на ум невольно пришла ассоциация с произведением Р.Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Надо признаться, что с раннего детства всевозможные таинственные знаки и мистические события – это одна из составляющих моего жизненного бытия! Потому я и поныне бережно храню замечательные камушки – подарок могущественных Духов Алтая, считая их своими оберегами.

К наиболее значимой достопримечательности окрестностей Лениногорска следует отнести гору Синюху, высотой 1210 м. Эта величественная красивая гора венчает увалистый Колыванский хребет. Свое название гора Синюха получила не только из-за темнохвойных (кажущихся издали синими) реликтовых пихтовых лесов, произраставших на ее мощных склонах. Почти всегда в любое время года уникальная вершина Синюхи окутана таинственной темно-синей, либо голубовато-лиловой дымкой, бросающей синеватый отблеск на проплывающие рядом облака и заснеженные зимние склоны. У подножья Синюхи находятся несколько чудесных озер. Одно из них большое округлое озеро под названием Белое, раскинувшееся в широкой котловине Колыванского хребта. В озеро впадает река Локтевка и два живописных ручья – Озерный и Безымянный. Посреди водоема возвышается скалистый остров, среди гранитных уступов которого растут темно-зеленые ели и различные кустарники. Этот красивый остров знаменит еще тем, что по старинной легенде здесь, втайне от императрицы Елизаветы, наладил нелегальную печать монет уральский промышленник Акинфий Демидов.

Кстати вблизи расположенного где-то поблизости озера Колывань, исследователям удалось обнаружить древнейшие копи таинственного народа Чудь.

На меня произвело особое впечатление крохотное озеро Моховое, своими очертаниями напоминающее каменную чашу. Берега озера окаймлены редкостной красоты причудливыми гранитными валунами, а в чистой, поразительно теплой воде эффектно отражаются близлежащие белоствольные березки и стройные сосны. Озерная гладь покрыта многочисленными кувшинками и другими водными растениями. Кое-где на широких зеленых листьях кувшинок важно восседали очаровательные остроносые лягушки. Существует древнее предание, что если искупаться в озере Моховое, то его вода смывает все твои грехи, накопленные за год. Прикинув, что крупных грехов за прошедший год я вроде бы и не совершала, решила не лезть в воду, тем более что там полно пиявок! Откровенно говоря, как-то не испытывала желания делиться с оными тварями собственной кровью!!! Вблизи северо-восточного берега Мохового проходит тропа, по которой можно подняться к вершине горы Синюхи. Пожилой седобородый рыбак нам сообщил, что существует поверье: «Прежде чем подняться на гору, нужно просить защиту в местных Духов, иначе дорога будет трудной!» От родственников я уже знала, что скалистая вершина Синюхи с незапамятных времен служила местом поклонения у древних язычников, а где-то у ее подножья стоит даже идол бога Перуна!

На одном из склонов Синюхи, неподалеку от вершины существует несколько естественных гранитных чаш, наполненных целебной святой водой. Ходит народная молва, что эта уникальная вода излечивает от множества заболеваний! К глубокому сожалению сама я на вершину Синюхи так и поднялась, и воочию святой родник не видела. Из-за поднявшегося вдруг сильного, сшибавшего с ног ветра, восхождение на гору было опасным!!! Утешила себя тем, что взобравшись на одну из скал, увидела хотя бы вершину могучей прекрасной горы. Да и гранитные скалы украшающие склоны Синюхи вызывают невольное восхищение своим фантастическим видом. Чего тут только нет – и диковинные каменные дворцы, и ажурные арки, и величественные колонны, и изваянные ветром профили великанов!!!

Кроме горы Синюхи можно отметить еще одну весьма примечательную гору под названием Очаровательная, видимо из-за сказочной красоты окружающего ландшафта. В 1993 году во время разведочно-археологической Саяно-Алтайской экспедиции Эрмитажа на вершине горы Очаровательная было обнаружено уникальное древнее святилище (возможно обсерватория неизвестной алтайской цивилизации?) На вершине горы находится загадочный грот с нависающим скальным выступом, напоминающим голову толи зверя, толи птицы с раскрытым клювом. Вероятно, это место являлось культовым центром святилища. А на южном склоне Горы Очаровательное есть небольшое озеро с коричнево-красной водой. К озеру ведут удобные каменные ступени, и существует предположение, что древне-алтайские колдуны совершали здесь жертвоприношения духам «нижнего мира» -- Воды и Земли. В пользу версии о древней обсерватории говорят следующие объекты Очаровательной. К северу от центрального святилища существует пара загадочных «наблюдательных пунктов». Один, имеющий форму башни, расположен на самой высокой точке горы. Наверху каменной башни имеется плоская площадка с естественным углублением-лункой, вероятно служившей древним жрецам неким астрономическим ориентиром-указателем при наблюдении за небесными телами. А нижний «наблюдательный пункт» находился юго-восточнее первого, вблизи главного святилища. Здесь также имеется плоская каменная площадка с ямкой-лункой. Вообще природа щедро одарила гору Очаровательная множеством причудливых каменных гротов, а в определенных местах на плоских скальных образованиях было отмечено наличие еще нескольких разновеликих ямок-лунок. Дав волю богатому воображению, я очень явственно представила себе, как в незапамятные времена, с помощью этой хитроумной дополнительной системы камней и лунок, могущественные алтайские маги совершали культовые ритуалы, которые были связанны с движением по небосклону Солнца и Луны. Не следует забывать, что изливающее живительное тепло дневное Светило и таинственно-холодная Луна – владычица ночных небес, издревле играли огромную роль в жизни всех (без исключения) древних народов нашей планеты.

В последний раз уезжая с Алтая, я с невыразимой грустью смотрела из окна поезда на проплывающие мимо величественные горные хребты с заснеженными вершинами. К горлу подкатывался колючий удушливый комок, а глаза были полны слез. С раннего детства Алтай ассоциируется в моем сознании с любящим материнским сердцем, именно поэтому для меня было столь тяжко и больно прощаться с этим благословенным горным краем. Видимо Духи Алтая поняли мое душевное состояние и, чтоб как-то утешить, явили истинное чудо. На ясном безоблачном небе засияла вдруг дивной красоты большая радуга!!! Мои слезы разом высохли, а на душе стало удивительно легко и спокойно.

Подробные описания Горного Алтая представлены в моем историко-фантастическом романе «Мирина-жрица Скифии». Книга посвящена скифской жрице Кадын, величаемой Очиболой – хранительницей Алтая. Изъятие археологами священной мумии принцессы Кадын из могильника, расположенного на плато Укок, повлекло за собой нарушение энергетического баланса Алтайского края и привело к многочисленным бедам и природным катаклизмам!

Фотографии нашего путешествия в г. Лениногорск здесь:

Город моего детства -- Уральск

Mirina — Thu, 05 Jul 2012 07:09:31 GMT

Поездка в Уральск доставила мне массу приятных впечатлений. За десятилетия город моего детства преобразился почти до неузнаваемости! С большим трудом удалось отыскать крохотные территории прежнего Уральска, которые с щемящей грустью напоминали мне о далеком прошлом!!!

Хочу немного рассказать об истории возникновения города. В 1613 году в центральной части евразийских степей на берегу красивой полноводной реки Яик появилось большое казацкое поселение. По названию полюбившейся им реки вольные поселенцы решили именовать себя Яицкими казаками. Московский царь благосклонно отнесся к возникновению нового города и отдал распоряжение организовать из поселенцев казацкое воинство, стоявшее на страже отдаленной границы империи. Но при правлении императрицы Екатерины II Яицкий городок стал центром восстания против сурового монархического режима. Освободительное движение возглавил народоволец Емельян Пугачев. После жестокого подавления смуты и казни Е.Пугачева, в 1775 г. по приказу императрицы Екатерины (дабы вытравить из людской памяти это грозное событие) мятежный город был переименован в Уральск, а река Яик -- в Урал! Но память о казненном великом повстанце Емельяне Пугачеве жива и поныне. А свободолюбивый Уральск на протяжении всей своей истории являлся неизменной столицей уральских казаков.

Еще немного интересных фактов: в октябре 1833г. в Уральске некоторое время жил А.С.Пушкин, собиравший материал по истории восстания под предводительством Пугачева. В городе также побывали В.И.Даль, В.А.Жуковский, Л.Н.Толстой, В.Г.Короленко, М.А.Шолохов, провел свои детские годы баснописец И.А.Крылов.

Одним из старейших зданий Уральска является "Атаманский дом" когда-то служивший резиденцией казачьего атамана. Именно здесь во время своих посещений города останавливались Пушкин, Жуковский, Даль и Толстой.

Подлинным украшением Уральска и самым известным архитектурным памятником, безусловно, является величественный "Дом купца Карева". Сохранились интересные исторические сведения о данном строении. Чрезвычайно богатый купец Карев решил построить свой роскошный многоэтажный дом в отместку своему знакомому -- купцу Овчинникову, который очень любил встречать рассвет, распивая чай на балконе своего большого особняка! После бурной ссоры купец Карев клятвенно пообещал, что сварливый любитель чая больше никогда не увидит рассвета!!! И вскоре кипевший от злости Овчинников его действительно перестал наблюдать, обо перед его домом было возведено великолепное здание, которое загородило своей громадой вид на живописный восход солнца.

Осматривая достопримечательности Уральска мне довелось посетить очень красивый храм, называемый в народе "Золотой церковью", что был возведен в 1891г. в честь 300-летия службы Уральского казачьего войска московскому царю.

С непередаваемым интересом побывала в музее, посвященном дореволюционному Уральску и проживавшему там свободолюбивому казачеству. Моя подруга детства Ольга, по приглашению которой я и приехала в Уральск, принадлежит к очень известному казачьему роду (старинные фотографии ее родственников бережно хранятся в этом музее).

Мне удалось побывать и в доме-музее Емельяна Пугачева -- памятником истории и деревянного зодчества. Здесь экспонируются подлинные вещи казачьего быта и вооружения, знамена, пушки, ценные царские подарки. А также оглядеть старинную церковь, где венчался со своей молодой женой прославленный казачий бунтарь!

При осмотре современных, интересных по своему архитектурному решению зданий хотела особо выделить новый казахский театр, здание МВД, а также развлекательные комплексы. В отличии от Самары, Уральск очень чистый ухоженный город с многочисленными памятниками и изумительными по красоте фонтанами. На окраине города возведена огромная стела, обозначающая границу Европы и Азии. Было довольно забавно осознавать, что квартира моих друзей расположена в Европе, а их дача в Азии.

Полюбовалась ослепительно сверкавшей на солнце водной лентой стремительного Урала и утопавшей в зелени реки Чаган, куда в далеком прошлом бегала купаться вместе с босоногой детворой.

Возвращаясь в Самару, я грустью покидала Уральск, напомнивший мне о счастливых годах беззаботного детства.

Фотографии нашего путешествия в Уральск:

http://irinapanina.my1.ru/photo/kartiny/uralsk/9

Поездка в Санкт-Петербург

Mirina — Sun, 24 Jun 2012 14:37:20 GMT

По приглашению друзей я с внучкой Иринкой посетила Санкт-Петербург. Пребывание в Северной Столице совпало с периодом белых ночей! Наши впечатления от поездки в Питер поистине незабываемы!!!

В первый же день нам удалось посетить молодежный театр на Фонтанке, где мы с удовольствием посмотрели превосходно поставленный спектакль о Жанне д`Арк. На следующий день побывали в музее-усадьбе величайшего русского художника и путешественника Н.К. Рериха в Изваре. От экскурсовода получили интересные сведения, что с начала 18 века этой усадьбой владели Шереметьевы, Трубецкие, Салтыковы и др. А по семейному преданию Рерихов среди владельцев Извары был и граф Воронцов. На территории приусадебного парка расположены три незамерзающих родниковых озера, дающих начало речке Изварке. До настоящего времени хорошо сохранился не только усадебный дом, построенный во второй половине 18 века, но и амбар екатерининских времен, форельная башня конца 19 века, здание Училищного дома Земледельческой колонии со встроенной, и поныне действующей церковью. Прогулялись по красивым еловым и липовым аллеям с вековыми деревьями.

Взглянули на расположенные неподалеку от Извары жалкие развалины интересной усадьбы знаменитого барона Врангеля. Искренне жаль, что у России не нашлось средств на восстановление этого архитектурного памятника! А ведь это, все-таки, наша история, дорогие сограждане!!!! Что мы оставим нашим потомкам?! Безликие "хрущевки" и высотки спальных районов?!!!

Мы с Ириной два дня с восторгом пробыли на необычной по своей красоте и ландшафтному дизайну даче моего друга детства (ныне профессора архитектуры). Его дача расположена в 250 км от Питера на берегу чудесного лесного озера. Честно сказать, я впервые видела, чтобы дачу использовали не для выращивания огурцов и картошки, а исключительно для отдыха на свежем воздухе!!! Мой друг Владимир вместе с женой и матерью с трепетной любовью занимаются совершенствованием своей прекрасной парковой зоны! Для этой цели они высаживают всевозможные хвойные и редкостные растения, нередко привезенные в виде семян с разных концов планеты. (Дружная семья моего друга много путешествует на разным странам и континентам).

Будучи на даче, моя внучка пришла в неописуемый восторг от горячей парилки в сауне с последующим хлестанием березовыми и дубовыми вениками!!! Лично я на такой подвиг не решилась, ибо по своей природе очень плохо переношу жару! Вечером следующего дня жарили шашлыки и сидели у большого костра, возле которого Иринка танцевала для нас красивый восточный танец (моя внучка -- солистка ансамбля эстрадного танца).

Посетили часовню Ксении Петербуржской на Смоленском кладбище Васильевского острова, где попросили Блаженную Ксению о помощи и защите наших родных и близких!

Один из дней полностью посвятили экскурсии по Петергофу с его сказочно прекрасными парками, фонтанами и дворцами!!! На прогулочном "паровозике с вагонами" совершили объезд парковой зоны "Александрия", где обособленно от парадных дворцов проживала царская семья. А вечером, изрядно уставшие, но полные восторженных впечатлений, мы по Финскому заливу на "Метеоре" возвратились в центр Санкт-Петербурга.

Два дня завороженно бродили по Невскому проспекту, осматривая достопримечательности Северной Столицы! Особенно понравились бесценные творения зодчих: храм "Спас на крови" с его изумительными мозаиками, а также величественные Исаакиевский, Сампсониевский и Смольный соборы!!!!! Поражают воображение уникальные по своей архитектуре старинные Питерские здания, различные театры, многочисленные музеи, площади, мосты и памятники!

С интересом лицезрели знаменитого "чижика-пыжика" на Фантанке! Очень жаль, что эту маленькую бронзовую птичку уже неоднократно похищали неуемные питерские вандалы!!!!

Что же касается прогулки по Летнему саду, то после долгой реконструкции его изрядно изуродовали! Деревья поделены на прямоугольные участки, загороженные высокими деревянными решетками, выкрашенными в зеленый цвет, сквозь которые не видно ни газонов, ни кустарников, ни цветов!!! Создается впечатление, что ходишь по аллеям странного зоопарка, где в прямоугольных нишах из зеленого штакетника (огород, да и только) притаились античные статуи. Жена моего друга, будучи по специальности художником и дизайнером, откровенно возмущалась таким безобразим! К тому же в Летнем саду во время реконструкции были заменены все подлинники статуй на копии из мраморной крошки! Во время блокады, умиравшие от голода и холода ленинградцы, бережно хранили свой Летний сад, как народное достояние и не срубили ни одного деревца!!! И очень обидно, что в наше довольно благополучное время так бездумно и небрежно проведена реконструкция этого уникального места, утратившего свою неповторимость, былую красоту и привлекательность!

Я познакомилась с роскошными скульптурами атлантов и передала им привет с Волжского города Самары!

Нанесла почтительный визит, особо интересующим меня, египетским Сфинксам на набережной Невы. Тщательным образом оглядела их со всех сторон, поглядела в бесстрастные каменные глаза и погладила постаменты, на которых покоятся эти величественные изваяния. Полюбовались восседавшими у подножья Сфинксов загадочными Грифонами! Загадав желание, Иринка положила свою ладошку на язык Грифона, а другую на его лоб. Говорят, что невские грифоны выполняют сокровенные желания просящих их людей. Недаром пасть и лоб этих мифических существ блестят от множества прикосновений!!!

Накануне нашего отъезда в Самару, мы совершили прогулку по ночному городу, наблюдали, как разводятся мосты на Неве, проехали мимо легендарной "Авроры" и ледокола "Красин", посетили еще ряд исторических мест. С восхищением отметили, как величественно, нарядно и празднично выглядит Санкт-Петербург в свете ночной иллюминации!!!

ФОТО СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ!!!

http://irinapanina.my1.ru/photo/kartiny/poezdka_v_sankt_peterburg/7