На рассвете около 6 часов наш экскурсионный автобус выехал из города Кисловодска и взял курс на Кабардино – Балкарию. Маршрут пролегал через г. Пятигорск, Баксан и Чегем-2. Территория входящей в состав РФ Кабардино-Балкарии расположена в центре Большого Кавказского хребта и занимает его наиболее высокогорную часть и прилегающую равнину.

В красивой степной  местности Ставропольского края и Зольского района Кабардино-Балкарии раскинулось легендарное озеро Тамбукан, имеющее 2 км в длину и  1 км в ширину. Водная поверхность этого уникального озера даже в тихую безветренную погоду кажется почти черной. Это потому, что сквозь 10-ти метровую толщу вод хорошо различим мощный слой устилающей дно чрезвычайно целебной грязи.

По оценкам специалистов, целительные свойства озера Тамбукан превосходят грязи знаменитого Мертвого моря в Израиле. В «Книге побед Шафардзина и Ядзи» есть запись, что Великий  завоеватель Тамерлан во время своего опустошительного нашествия на Северный Кавказ принимал лечебные ванны и грел больную ногу в уникальной целительной грязи озера Тамбукан. Возраст Тамбукана исчисляется несколькими тысячелетиями. Наиболее признанной теорией его возникновения является теория, что озеро Тамбукан является остатком древнего моря.

Существует множество удивительных легенд, связанных с далеким прошлым Тамбукана. Хочу озвучить, на мой взгляд, самую чудесную из них. В незапамятные времена на этой бескрайней равнине жили люди-великаны - нарты. Предводителем у них был седовласый красавец Эльбрус, у которого росли три прекрасных дочери: Шхара, Шхельда и Хатипара. Однажды Эльбрус накануне своего дня рождения наказал дочерям: «По тому подарку, что каждая из вас преподнесет мне на день рождения, я буду судить о вашей любви!»  Первой подошла к отцу старшая дочь Шхара и протянула ему золото и серебро, найденное ею в горах. Эльбрус остался весьма довольным подарком. Средняя дочь Шхельда отдала ему горсть драгоценных заморских камней. «Вижу дочь, что и ты меня очень любишь!» - произнес растроганный Эльбрус. Но вот приблизилась к отцу младшая дочь прекрасная Хатипара и говорит, что у нее есть для отца самый драгоценный дар. После чего девушка протянула Эльбрусу мешочек с солью. От изумления и гнева онемел старый отец. Придя в себя, он грозно воскликнул: «Уж не насмехаешься ли ты надо мной, Хатипара! Простая соль – драгоценный подарок?! » Голосом, подобным грому, он велел дочери убираться с глаз долой. Жгучие слезы хлынули из очей Хатипары. Схватив мешочек с солью, кинулась она бежать прочь от несправедливого отца. По дороге выронила она из рук мешочек с солью, который упал в небольшое овальное озеро.

После того, как Хатипара покинула родной край, унеся всю соль, среди нартов начались болезни, которые покосили богатырей больше, чем самые жестокие битвы. Ни за золото, ни за драгоценные камни не смог Эльбрус приобрести соль. И тогда понял старец, что Хатипара преподнесла ему самый драгоценный дар, от которого зависит вся жизнь нартов. С тех пор прошли тысячелетия. Окаменевшие нарты превратились в горы. В центре них возвышается величественный Эльбрус, вблизи от него находятся горы Шхара и Шхельда, а далеко на западе есть вершина Хатипара. А там, куда упал на землю мешочек с солью, образовалось соленое озеро с целебной грязью. Так чудесный дар Хатипары и поныне приносит исцеление людям!!! Истории возникновения озера Тамбукан посвящена еще одна чрезвычайно познавательная легенда о нартах и герое-богатыре Сосруко, рожденного из камня. Но она слишком длинная и, потому, пересказывать ее не стану.  

Миновав Тамбукан, наш экскурсионный автобус вскоре пересек границу Кабардино-Балкарии. Меня крайне изумил тот факт, что подавляющее большинство жилых домов в кабардинских поселениях имели сплошную закрытую стену со стороны дороги, а их окна выходили исключительно во двор. Вот где подумаешь о точности поговорки: «Мой дом – моя крепость!». Видимо, таким образом кавказские горцы умело прячут свою жизнь от посторонних глаз! Вдоль дороги, проложенной среди степной равнины, тянулись обширные площади, засаженные миниатюрными итальянскими яблонями. Наш весьма эрудированный гид Сергей пояснил, что эти яблоньки плодоносят уже на второй год после высадки. А спустя 3-4 года полностью удаляются, так как яблоки утрачивают свой восхитительный вкус, после чего на поля вновь высаживаются молодые яблоньки. Время от времени на травяных лугах встречались небольшие табуны знаменитых кабардинских лошадей. Но сами исхудавшие за зиму скакуны, с торчащими, из-под неухоженной шкуры ребрами,  имели довольно неприглядный вид!!! Равнина кончилась, уступив место живописным скалам Пастбищного хребта. Если равнинную часть республики населяют в основном кабардинцы, то среди жителей горных районов преобладают балкарцы. Живописные долины, мимо которых мы проезжали, имели неповторимо прекрасный вид из-за окружающих их гор  Главного Кавказского хребта, склоны которых поросли сосновыми и буковыми лесами. Миновав мост через горную реку Чегем, автобус проследовал к ее верховью. Хочу заранее  отметить, что в Чегемском  ущелье довольно много исторических памятников. Вдоль дороги расстилались зеленеющие поля, а неподалеку от горного селения Лечинкай нашему взору представились, расположенные по левую сторону трассы,  шестигранные мавзолеи XIX века, а справа древние курганы-могильники. Рядом с курганами гордо вздымалась ввысь легендарная скала Лечинкай с желтоватыми отвесными стенами.  Хочу подробнее остановиться на замечательном предании, связанном с этой скалой: «С XVIII-го века Крымские ханы неоднократно вторгались в земли кабардинцев, огнем и мечом распространяя  ислам. В древние времена в селении Лечинкай жила женщина-богатырь по имени Лашин. Выйдя на смертельный поединок с могучим ханским воином, она одержала победу в честном  единоборстве. Пораженный небывалой силой и мужеством Лишин, хан увел войско с кабардинской земли. С тех пор скала Лечинкай является природным памятником схватки Лашин с врагами и ее спасительной победой над вероломным крымским ханом».

 За Лечинкаем  дорога вошла в ущелье, протянувшееся сквозь Лесистый, Пастбищный, Скалистый и Боковой хребты. Само ущелье представляла собой довольно глубокую долину, поросшую лесом с травянистыми полянами и причудливыми скальными выходами по краям. Чуть дальше по пути следования мы увидели приютившийся в расселине красивый 30 метровый водопад  на речке Андайсу. Меня чрезвычайно удивляли балкарские поселения, которые, несмотря на суровые условия и периодические каменные обвалы, выглядели вполне современными и благоустроенными!!! У селения Нижний Чегем дорога резко сузилась, а по сторонам нависли крутые скалы. Стремительный Чегем является восточным притоком реки Баксан. Он мощно пробивает себе путь в одном из узких ущелий с трехсотметровыми скальными стенами. Кстати, название Чегем - в переводе звучит как «Земля сломалась»!

Экскурсионный автобус проследовал через новое балкарское поселение Хушгосырт, собственно за которым и начиналась теснина Су-Аузу («водяное горло») со знаменитыми Чегемскими водопадами. Водитель остановил автобус рядом с довольно оригинальной кафешкой, где нам предстояло пообедать после 40 минутной пешей прогулки к  водопадам.  Гид посчитал количество желающих отведать на обед либо наисвежайших шашлыков, либо  запечённую на углях форель, которая в изобилии водится в местных горных реках. После того, как был принят заказ, наша многочисленная группа вслед за экскурсоводом тронулась в путь. Поистине, нет слов, чтобы описать дивную красоту ущелья Су-Аузу, где с  высоких отвесных скал  бурными потоками низвергаются более 10-ти великолепных водопадов, рассыпая брызги по известняковым обнажениям Пастбищного хребта. Чегемские водопады  уникальны по своей природе, так как имеют карстовое происхождение. Их струи с грохотом вырываются прямо из каменной твердыни правого берега Чегема и живописно обрушиваются в реку, рассыпаясь фейерверком водяных брызг. Мы приехали на экскурсию в пасмурный дождливый день и, к величайшему сожалению, не смогли полюбоваться множеством  великолепных радуг,  создаваемых искрящимися струями водопадов. Самый большой и красивый 30-ти метровый водопад  Адай-Су  («Девичья краса») находится в 200 метрах от дороги.  Его струи удивительным образом переплетаются меж собой, действительно напоминая женскую косу. Древнее предание, связанное с возникновением Чегемских водопадов  гласит: «Когда-то в одном из местных селений  жили на редкость прекрасные балкарские девушки. Пришедшие в эти земли жестокие завоеватели, прослышав об их неземной красоте, решили захватить в плен девушек  и насильно увезти из родных мест. Но гордые свободолюбивые  красавицы, дабы не попасть в руки вероломных  врагов, бесстрашно бросились с отвесных скал в глубокое Чегемское ущелье. Их длинные  косы зацепились за острые каменные выступы, превратившись в чудесные  струи водопадов!»  С тех пор,  вырывающиеся прямо из скал, Чегемские водопады  получили у местного  населения еще одно название «Плачущие водопады»!  Будто сами скалы проливают горючие слезы в память о погибших девушках. Однако вернемся к прогулке по самой  потрясающе красивой теснине, длина которой не превышает  5 км. Наиболее узкая часть извилистой скальной щели не превышает 20 метров при высоте скал 200-300 метров. Дно каньона, в тесном русле которого бурлит и мчится река Чегем,  находится (относительно уровня моря) на высоте  около 1100 м. а высота самого хребта составляет более 3000 метров. Если внимательно приглядеться к отвесным стенам теснины, то становятся  различимы мощные  пласты  осадочных пород  древнего моря. За миллионы лет, со времен Юрского периода, поднявшиеся морские отложения  образовали Скалистый и Пастбищный хребты. Удивительно, но на  голых камнях вздымавшихся ввысь скалистых утесов растет трава и пестрые цветы, а кое-где из расщелин упрямо тянутся к свету сосны и березки.  Поистине не забываемое зрелище и море впечатлений!!!!!!!

На площадке рядом с водопадами находится рынок, где женщины-горянки продают всевозможные вязаные вещи и изделия из натурального меха и шкур. Там же можно за умеренные цены приобрести продукцию местных жителей, разнообразные сувениры. Есть несколько шашлычных и винных магазинчиков. Время, отведенное на восторженное знакомство с  водопадами и прогулку по ущелью, подошло к концу, и мы отправились к экскурсионному автобусу, припаркованному  возле кафе. К нашему появлению повара уже приготовили ароматные шашлыки и форель. Я не особо люблю мясо, потому предпочла полакомиться здешней  рыбой. Положив мне тарелку, запеченную на угольях форель и мягкую лепешку (названия которой  я не запомнила), женщина вдруг  ойкнула и отвела виноватый взор. Я  незамедлительно спросила у нее: «Что случилось?». В ответ она пояснила, что случайно вместо соуса полила форель чачей, которую используют для улучшения вкуса шашлыков. Я вообще не употребляю спиртного, но тут с интересом  подумала: «Горная форель с чачей?  А почему бы и нет, видимо стоит попробовать!!!» Рыбка, выловленная в кристально чистых водах горной речки, оказалась просто восхитительной на вкус!  С большим удовольствием съела ее вместе с чуть пригоревшей на углях кожицей!

Вскоре наш экскурсионный автобус покинул ущелье Су-Аузу с Чегемскими водопадами и взял курс в район Верхней Балкарии - не менее знаменитую Черекскую теснину. Территория Черекского  района  является одной из самых высокогорных в РФ.  Ведь именно здесь пролегает величественная каменная громада Главного Кавказского хребта.

Неподалеку от селения Бабучент находится развилка: направо дорога ведет в Безенгийское ущелье, а налево – в Черекское, эти ущелья  буквально прорезают Скалистый хребет. Черекская теснина по праву признана одним из живописнейших мест Кабардино-Балкарии, а согласно старинному преданию, она считается первоначальным местом поселения балкарцев. Чем выше автобус по краю пропасти взбирался вверх по горному серпантину, тем больше у некоторых туристов (из-за перепада давления), закладывало уши, неприятно кружилась голова. Овеянная легендами Черекская теснина является самым глубоким ущельем Главного Кавказского хребта. Именно через эту теснину пролегала древняя караванная дорога – отрезок Великого Шелкового  Пути.  Что касается наших дней, то довольно хорошая автомобильная трасса в Черекской теснине пролегает через пробитый в скале тоннель, возле которого и остановился  экскурсионный автобус. Далее, чтобы вволю полюбоваться уникальной красотой ущелья, туристам  предстояло совершить пешую прогулку по старой дороге, вьющейся почти по самому краю вертикально уходящей вниз пропасти.  Высадив нас, пустой автобус устремился вглубь темного тоннеля. Рядом с входом в туннель струился горный родник с чистой  вкусной водой.  Хочется остановиться еще на одной весьма интересной достопримечательности данного места. Это голубая кабинка биотуалета, установленного на самом краю 200  метрового обрыва. Кабинка была «надежно» привязана веревками к камням. Наш экскурсовод Сергей сообщил, что при приличном напоре ветра, данная установка слегка раскачивается на краю пропасти, после чего, ехидно улыбнувшись, добавил: «При пользовании туалетом  дверью, желательно, не хлопать!!!» После сего заявления, желающих посетить голубую кабинку молниеносно поубавилось!!!!!

Огибая тоннель, мы двинулись в путь по старой дороге, на всем протяжении ограниченной лишь находящимися в некоторых местах фрагментами бетонных блоков. Грандиозный,  суровый каньон Черекской теснины невольно вызвал у меня чувство благоговейного трепета и непередаваемого восхищения, перед  столь величественным  творением Матери-Природы!!!  Практически вертикальные каменные стены ущелья составляли более 500 метров в высоту. А  в его огромной мрачной глубине, куда редко попадают солнечные лучи,  бурлит  и клокочет пенный водяной поток. Причудливые мощные скалы испещрены многочисленными  разломами, причем, на каменных кручах удивительным образом произрастают деревья и кустарники! Колоссальные вершины гор окутаны покрывалом облаков, придающим панораме  Черекской теснины некий нереально-призрачный вид.  В некоторых местах каменные стены ущелья сходятся между собой до расстояния 30 метров.

С изумлением узнала, что именно здесь, в 20-ти километровой, чрезвычайно живописной  Черекской теснине  и проходили съемки фильма «Война»  Сергея Бодрова – младшего. Здесь по сюжету фильма падал в реку  автомобиль.  Выше по ущелью и находится то городище с боевыми башнями, в одной из которых оборонялись герои фильма.

Кстати, в  одном примечательном месте старой дороги, по которой пролегал наш маршрут, есть большой выступ со скальной аркой. Отсюда открывается просто ошеломляюще прекрасный  вид на ущелье. Снизу под каменной аркой находится сравнительно небольшая щель  в пропасть с бурлящей в мрачной глубине рекой. По старинному преданию, кавказцы использовали этот провал для казни  неверных жен. Они безжалостно сбрасывали через щель несчастных блудниц. Ну, а если женщине посчастливится застрять в каменной щели, то она считалась оправданной, и ее возвращали родственникам. Честно говоря, сомневаюсь, что кому-либо из  них удалось застрять в достаточно просторной каменной расщелине. Да и особо крупногабаритных горянок в данной местности мне встретить, как-то,  не довелось!!!  Однако стоит принять во внимание и бытующее в народе  крылатое выражение: «Захочешь жить – еще  не так раскорячишься!!!!»

Наша экскурсия по Черекской теснине подошла к концу. Было невыразимо грустно покидать это, поистине, фантастическое место, неповторимое в своей суровой первозданной красоте. Мы уселись в ожидавший нас автобус и он, проехав сквозь полутемный тоннель, пробитый в толще горной породы, через некоторое время покинул пределы  ущелья.

Впереди нас ожидало посещение еще одной, поистине, бесценной жемчужины Кабардино-Балкарии – прекрасного Голубого озера «Церик-Кель»   Это уникальное озеро является самым крупным из группы высокогорных  Голубых озер Черекского района, с параметрами:  235 метров в длину и шириной  130 метров. Глубина озера Церик-Кель составляет 368 метров, по сути, оно представляет собой огромную водоносную карстовую шахту с отвесными стенами из слоистых известняков. Причем озеро имеет двух ярусную структуру. В расширенной верхней части глубина шахты составляет 180 метров, а затем круто обрывается вниз и переходит в нижний ярус. Впрочем, не исключена вероятность, что на  368 метровой глубине  находится вовсе не дно, а некий перегиб с переходом в неизведанную еще карстовую пещеру или даже пещеры… Если ученым-исследователям удастся установить сей факт, то Голубое озеро будет признано самым глубоким источником в мире. Видимо не зря среди местных жителей  Голубое озеро слывет бездонным.  А пока этот удивительный памятник природы, являющийся визитной карточкой Кабардино-Балкарии, признан вторым в мире по уникальной глубине карстовым источником. Вода в Голубом озере исключительно прозрачна, не замерзает даже в самые лютые морозы  и круглый год  имеет постоянную температуру (+ 9,3 С). Видимость под водой практически не зависит от погоды, в результате чего стенки озера хорошо просматриваются до глубины 22 и более метров. Голубое озеро не имеет притоков, его подпитка осуществляется исключительно из многочисленных трещин на дне  и боковых стенок карстовой шахты, вода в колодец поступает снизу под большим напором. Тем не менее, оно является сточным  из-за небольшой речки. Кстати вода в озере Церик - Кель насыщена сероводородом и потому является почти непригодным для живых организмов (там обитает лишь неприхотливый  рачок Гамарус). Собственно и для людей коварные  воды озера представляют опасность, так как при погружении погибли уже несколько дайверов. Несмотря на это, возле уникального озера на средства, выделенные правительством Кабардино-Балкарии, сооружен научно-исследовательский подводный центр. Здесь же  проходят серьезную подготовку аквалангисты. В этот весьма популярный  дайвер-центр охотно приезжают дайверы со всего мира.  Существует множество легенд, связанных с возникновением озера Церик-Кель.  Наиболее впечатлившая меня легенда повествует: « Когда на землю низвергнулся дракон, убитый героем - праотцом современных жителей Северного Кавказа, то в горах образовался глубокий провал, который заполнился  водой. Тот дракон и поныне покоится на дне провала и льет слезы, тем самым пополняя озеро водой с неприятным запахом сероводорода».  А еще местные  предания гласят, что якобы в глубине Голубого озера хранятся бесценные клады и конница  то ли Тамерлана, то ли Александра Македонского. А еще ходят слухи, что во время своего отступления немцы и румыны  сбросили в Голубое озеро свою военную технику, дабы она не досталась наступающим русским войскам.

Медленно прогуливаясь по берегу, я  долго любовалась исключительной красотой лазурно-голубого озера, особенно эффектно выглядевшего в окружении живописных горных кряжей. Всматривалась в  ошеломляюще прозрачную водную поверхность озера, стараясь как можно дальше проникнуть взором в его загадочную глубину. С глубоким сожалением отозвалась на призыв нашего гида и нехотя побрела  к экскурсионному автобусу.

Завершающим этапом нашей весьма познавательной экскурсии было посещение селения Аушигер со знаменитым термальным источником,  расположенным приблизительно в 15 км от Голубого озера. По мнению филологов, Аушигер в переводе на русский означает «Святой Георгий». Это старинное поселение  было основано в 17 веке кабардинскими христианами. Уникальные по своей целительной силе термальные источники Аушигера были случайно открыты в 1950 году, во время экспедиции по поиску нефти.  Целебная  вода берет свое начало в толще земли на глубине 4000 метров,  поднимается по системе труб и поступает в просторный открытый бассейн. Температура бьющей из-под земли воды более +50 градусов, а над поверхностью бассейна вьется пар. Экскурсовод предоставил в наше распоряжение 1.5 часа времени, на то, чтобы все желающие из группы могли искупаться в бассейне, поужинать и немного отдохнуть. По совету врача я не полезла в воду и, потому, с завистью смотрела на радостно плещущихся в бассейне туристов. Аушигерский термальный источник давно известен своими превосходными целительными и оздоровительными свойствами. Купание и питье из источника не просто оздоравливает, оно омолаживает организм человека, очищает от шлаков, снимает усталость и стресс, надолго заряжает энергией!!!!  От нечего делать я бродила по территории, прилегающей к источнику, посетила все расположенные тут магазинчики и лавки. Приобрела два пакета голубой лечебной  глины с озера Тамбукан и несколько сувениров. Кстати сказать,  вид на окрестности  Аушигера не очень-то и привлекателен зато, со слов экскурсовода, в местной речке водится форель. Тем временем из бассейна стали выходить туристы, изрядно разомлевшие в водах термального источника. Из-за пронизывающего холодного ветра, они стремглав бросались к раздевалкам, дабы как можно быстрее укутаться в теплую одежду. Искренне им посочувствовала!!! Еда в местной кафешке много времени не заняла, и вскоре наш экскурсионный автобус отправился в путь.  В  Кисловодск вернулись к вечеру, и нас  развезли по санаториям, откуда забирали утром. Среди туристов, совершивших этим днем столь яркое увлекательное путешествие,  недовольных  и равнодушных не было!!!!